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Ich habe so eine Super 8 Filmwaage hier. Kommt ins übernächste Super 8 Magazin zu den Fun Facts (Teil2).

Auch die Lackierung sieht sehr sehr gut aus. Danke für das Kompliment. Und die Antwort auf die Frage: Nun, das Thema Lackierung ist schon sehr "speziell." Der vermeintlich leicht zu handhabende Hammerschlaglack (Hammerite) hat so seine Tücken. Ich habe da reichlich "Lehrgeld" bezahlt. Bis ich die richtige Verfahrensweise rausbekommen habe, musste ich drei Anläufe nehmen. Beim ersten Versuch ist der alte Lack, trotz vorherigem Grundieren wieder hochgekommen. (Fotos vom grundierten Werk hatte ich gepostet) Das zeigte sich anhand von runzligen Stellen. Bei Versuch Nr. zwei ist mir während der Verarbeitung der Lack angetrochnet (Raumtemperatur zu warm) und es entwickelten sich dicke wellige Bereiche auf der Oberfläche. Erst im dritten Anlauf habe ich es dann geschafft eine einheitliche Lackoberfläche hinzubekommen. Das ist mir nur gelungen, weil ich mich mit den Verarbeitungsmodalitäten des Lackes eingehend beschäftigt habe. Wichtig zu wissen ist das eine Verarbeitung nur bis zu einer Raumtemperatur von 25 Grad (C.) erfolgen kann. Alles oben drüber funktioniert nicht. Ideale Verarbeitungstemperatur ist 15 Grad (C.) Das ist bei den momentanen Sommertemperaturen nur morgens früh zu erreichen. Entsprechend habe ich den Lackierraum durch nächtliches Lüften vorgekühlt. Nun muss man zur Verarbeitung des Hammerschlaglackes noch folgendes Wissen. Die Blättchen- bzw. Fleckenstruktur entsteht bei der Antrocknung des Lackes. Um diese Oberflächenstruktur überhaupt hinzubekommen, benötigt es einen satten Auftrag des Lackes. Viel Lack bringt viel Effekt. Das Problem ist, dass der Hammerschlaglack ab einer bestimmten Schichtdicke zum weglaufen neigt. Das heißt, dass bei stehenden, vertikalen Flächen sehr schnell Nasen bzw. Läufer entstehen können, während auf der horizontalen Fläche gerademal die notwendigste Schichtstärke aufgetragen ist. Diesen Punkt zu ermitteln, zwischen idealer Schichtdicke und dem Punkt vor weglaufen des Lackes, ist das eigentliche Kunststück. Ich habe dazu bei komplizierten Teilen mit einer "Schaumstoffwalze" den Lack erst einmal flächig dünn aufgetragen. Während des Auftrages ist der Lack schon etwas angetrocknet und hat so eine Klebeeigenschaft für den zweiten "satten" Lackauftrag hergestellt, der sofort nach dem ersten Lackauftrag erfolgte. Durch dieses Vorgehen läuft der Lack nicht so schnell weg. Ein kleiner Trick ist das Bauteil etwa alle 30 Sekunden zu schwenken. Wenn der Lack wirklich irgendwo läuft, kann man ihn dadurch zurücklaufen lassen. Nach etwa 10 Minuten ist man aus der zeitlichen Gefahrenzone. Mit einem kleinen Borstenpinsel, der sollte immer in der Nähe sein, kann man Problemzonen wie Nuten, Lüftungsschlitze oder Bohrlöcher austupfen. Dann steht einem guten Ergebnis nichts mehr im Wege. Zu Ergänzen ist noch dass man Hammerschlaglack untereinander eigentlich nicht mischen soll. Ich habe das trotzdem gemacht, weil es diesen BAUER - Farbton Blau/Grau nicht fertig zu kaufen gibt. Ein Tropfen Silikonöl vergrößert die Blättchenstruktur. Ein Schuss Verdünnung macht den dicken Lack etwas streichfähiger. Aber Vorsicht, ein Schuss zuviel und man hat nur noch eine farbige Fläche ohne die gewünschte Blättchenstruktur. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt: ..das Thema Lackierung ist schon sehr "speziell."

Nein, aber der Filmwickel wandert ja zunehmend von einer auf die andere Kassettenseite. Somit verschiebt sich der Schwerpunkt.

Das muss einer der allerersten gewesen sein, den DA10 den ich kenne, der hatte eine lackierte Blende, sah eigentlich aus wie ein DA20 (von Außen) Der Vorführer ist auch ein Original. Die Ohren so perforiert wie eine Briefmarke 🙂

Sexy, ich werd’ aber einfach nicht warm mit den Baumarktschrauben. Bei Bauer sollte es nur Schrauben mit geschlitztem Kopf geben. Ästhetisch in diese Richtung, mit engerem Schlitz

Wenn Carsten einen Vorhang im Openair hat komme ich auch zu seiner 2001-Vorführung 😉 Achso und ja: unbedingt mit Pause.

Für alle diejenigen die eventuell in die Verlegenheit kommen, auch mal Baugruppen oder Geräteteile ihres Projektors aufzufrischen, hier ein paar Tipps über die handwerkliche Vorgehensweise. Anhand der DOLBY CAT 700 (steht übrigens für Catalog-Nr. 700) ergaben sich folgende Schritte: 1. Komplette Gehäusedemontage. Das bedeutet alles rausbauen was der Restaurationsarbeit im Wege steht. 2. Beschädigungen an Gehäuseteilen beseitigen. Also Spachteln und Schleifen. 3. Vorbereitung der Lackierung, Abkleben 4. Grundieren. 5. Lackieren. 6. Gehäuserückmontage. Alles wieder zusammenbauen und Justieren. Ein Zwischenschritt ist hier alte Bauteile zu sanieren oder auszutauschen. Ich kann jetzt schon darauf hinweisen, dass Schritt Nr. 6 der aufwändigste und zeitintensivste ist. Foto: Ursprungszustand des Gehäuses mit unnützen Bohrungen. Foto unten: Nach dem Spachteln, Schleifen und Abkleben. Foto unten: Endergebnis nach dem kompletten Zusammenbau. Zielsetzung war: Wenn schon Neulackierung, dann das Gehäuse der CAT in der Projektorfarbe anzulegen..🙂

Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu "speziell". Neulich bin ich bei der Suche nach etwas ganz anderem über dieses zweiseitige Infoblatt zur Lichttonkamera EUROCORD II von Siemens Klangfilm gestolpert. Für alle, die das interessiert: Ich habe hier in der Gallery beide Seiten in hoher Auflösung hochgeladen:

Wie stumpf im Kopf muß man sein, für die Bequemlichkeit mit der Super-8-Kassette und einigen Super-8-Kameras auf ein brauchbares Zählwerk, eine Filmuhr, zu verzichten? Ohne f/1.2-Zoom und elektronischen Timer scheint es nicht zu gehen. Ihr Amateurleute, hört zu: Vor zwei Stunden hatte ich Besuch von einem jungen Mann, der sich über ebay eine Bolex H 16 EL gekauft hat (aus Deutschland, wie er sagt). Eine Ruine. Das Vario-Switar 12,5 – 100 dabei wird unscharf bei mehr als 80 mm Brennweite. Unbrauchbares Material, obwohl der Motor dreht mit Strom. Die Andrückplatte ist verdonnert, ich konnte sie mit den Fingern nicht herausnehmen. Sucherbild zeigt heftige Kratzer. Magazinabdeckung fehlt. Deckel wackelt. Dann fragte ich ihn, wieviel er bezahlt habe. 1200 Franken. Der Typ hat noch keinen Meter Film belichtet, blutiger Anfänger. Seit gestern belagert mich jemand aus Italien. Er hat tausend Fragen zu Zoom-Objektiven zu einer REX-5. Ich sage ihm, daß der Revolver nicht für Zooms gemacht ist, Paillard habe damals, als die Pan-Cinor und Angénieux aufkamen, einfach nachgegeben. Nun geht es um ein Vario-Switar Compact. Der Herr schickt mir den Link zu einem ebay-Angebot, ein Compact, an dem die Zoomhebelgruppe fehlt. Ich schreibe ihm, er soll die Finger von unvollständigem Zeug lassen. Wenn ein Gegenstand wenigstens intakt ist, kann ein Service vernünftig sein. Eine Super-8-Kamera ohne zuverlässig anzeigendes Zählwerk ist doch für die Katz’! Eine DeJur Embassy für $9.99 bei ebay bringt genug Technik, die die meisten nicht ausschöpfen würden, z. B. ununterbrochene Aufnahme während 50 Sekunden bei Tempo 16 oder 33 Sekunden bei Tempo 24. Zähler als Teil des Getriebes, zeigt exakt an. Die Embassy könnt ihr mit dem Kodak-Blechmagazin laden, das geht ebenso ruckzuck. Das Magazin könnt ihr umdrehen, den Film beliebig lange zurücklaufen lassen, wieder einsetzen, mehrfach belichten, was auch immer. Kein Bild geht verloren. D-Mount, freie Wahl unter vielen, vielen Objektiven. Die Embassy überhole ich für 400 Franken und gebe ein Jahr Garantie auf die Arbeit. Also mir wird schwindlig bei der Filmwaage.

Filmwaage? Was wird da gewogen? Ist der belichtete Film schwerer? Obwohl ich oft sehr schwere Sachen filme, ist mir nix aufgefallen🤪