Helge

Das Ergebnis muß ja auch nicht besser sein, als das Beste, was eben Nizo, Beaulieu oder Leicina u.a. in gut gewartetem Zustand abliefern können.

Und wenn ich mir das auf dem großen Bildschirm anschaue, dann bin ich der Meinung, das ist erfüllt.

Natürlich ist es noch mal eine gewisse Verbesserung, wenn man Zahnrollen und Andruckplatte hat…😉

Ich finde das oben gezeigte Ergebnis aber schon absolut gut und mehr als ausreichend. Es ist höchst erfreulich, daß die Kamera nun endlich da ist, alles weitere zum Test kann ich dann dem Bericht im Heft entnehmen.

vor 2 Stunden schrieb Martin Rowek:

Nicht nur Du 😉 Noch besser sind Reparatur-Videos, wenn sie denn alles zeigen. Bei Berichten bleiben oft Fragen offen, insbesondere, wenn man trotz Bericht hängen bleibt.

…

Naja, fast 1h Reparatur-Video wäre ein bißchen lang. Zudem ist das Arbeiten extrem fummelig gewesen, da muß man sich oft umsetzen, da wäre der freie Blick auf das Operationsfeld oft verstellt gewesen. Zudem richtet sich der Bericht ja auch nicht an absolute Laien.

Ich kenne die Diskussion um die Foma Spulen.

Aber erstens trat der Fehler auch bei anderen Spulen auf (man sieht das aber auch im ersten Video am unregelmäßigen Lauf der Aufwickelachse) und zweitens liefen nach der Pflege die DS8-Filme von Foma problemlos durch.

vor 1 Minute schrieb Friedemann Wachsmuth:

Das wäre genial. Hast Du deinen Login noch? Sonst schick ich ihn dir umgehend 🙂

Ja bitte schicken...🙄

vor 1 Minute schrieb Friedemann Wachsmuth:

Ich hab noch nie einen Schaltplan der Nizo Pro gesehen. Leider tut meine nich wunderbar...Ddas kleine Platinchen mit den beiden Elkos müsste man ja eigentlich nich ganz gut nachzeichnen können. 

Der eine Elko (der kleinere) ist auf der oberen, der andere auf der unteren. Den Ausbau der unteren Leiterplatte sehe ich als schwierig an.

vor 5 Minuten schrieb Friedemann Wachsmuth:

Sauber, Helge. Darf ich das so auf Filmkorn verewigen?

Ja, natürlich.

Ich kann das auch gerne für Filmkorn noch etwas ausführlicher formulieren.

Ja, an die Tantals habe ich gedacht...

Aber die sind noch schwieriger auszutauschen, und ohne Schaltplan habe ich keine Ahnung, ob die am Auslöseverhalten überhaupt beteiligt sind.

 

Am Ende habe ich alle Funktionen des Handgriffes getestet.

• Alle Impulsausgaben (Pilotton allerdings nicht)
• Blitzkontakt
• Fremdversorgung
• Elektrischer Fernauslöser
• Mechanischer Fernauslöser

 

 

Merkwürdigerweise hat die Kamera übrigens nicht sofort fehlerfrei gearbeitet, sondern zunächst das alte Fehlerbild gezeigt.

Nun aber arbeitet sie einwandfrei.

 

Ich würde mich sehr über einen Schaltplan zur Nizo Professional freuen, ich finde bei mir keinen...

 

Und so läuft sie nun 🙂

 

 

 

Nachdem ich im Herbst schon meine H8 RX als repariert in den Schrank stellen konnte, habe ich mich jetzt am Jahresanfang mal der defekten Nizo Professional zugewandt.

 

Die Kamera hatte schon 2022 in Deidesheim die mehr als unangenehme Eigenschaft, nach dem Loslassen des Auslösers für einige Zeit nachzulaufen. Im gezeigten Video ist es nur bis zu 1 Sekunde, aber (Vorführeffekt) es sind auch mitunter 5 Sekunden und mehr.

Das Hauptproblem, ist, daß sie während dieser Nachlaufzeit keinerlei Synchronimpulse erzeugt, was mir schon das Editieren des Deidesheim 2022 Films erschwert hat. Zudem macht sie auch bei Einzelbildeinstellung unregelmäßig mehrere Bilder...

 

Also bin ich der Fehlerbeschreibung auf diese Seite gefolgt:

ACWSOFT - Super 8 - Kodak Ektachrome 100D E100D, Kamera, Kameras, Nizo

 

Der Artikel und das Bild dort ermutigen ja nicht gerade zu einer DIY Reparatur... 😞

 

Ich habe mich aber dennoch daran gemacht.

 

1. Batteriekorb entnehmen, Gefahr von Beschädigung durch Kurzschlüsse ausschließen

 

2. Die Stativplatte abschrauben

 

3. den Handgriffträger abschrauben

 

4. den Handgriff gaaaanz vorsichtig anheben (Stifte fixieren ihn am Gehäuse) und zu einer Seite (der richtigen!) umlegen

 

5. die 6 kleinen Messingschrauben an der oberen Leiterplatte lösen und nicht (!) verlieren

 

6. nun kann diese Leiterplatte vorsichtig nach oben aus dem Griff gehoben werden. Die Bauteile dieser Leiterplatte stecken zwischen den Bauteilen der Leiterplatte darunter. Zudem haben beide dünne Drahtverbindungen zueinander und jeweils durch eine Lücke im Gehäuse zum Hauptgehäuse, lassen sich also nun nicht mehr frei bewegen.

 

7. jetzt kann man den 470 µF erkennen und weiter unten (Richtung Hauptschalter) einen weiteren Elko

 

 

8. ich habe mich entschieden nach 40 Jahren beide Elkos zu tauschen und diese mit einem speziellen Seitenschneider entfernt

 

 

9. die neuen Bauteile mit höherer Spannungsfestigkeit als die alten, dafür kleiner bauend

 

10. und im eingebauten Zustand

 

 

11. nun die Leiterplatte wieder "saugend/schmatzend" zurück ins Häuschen schieben

 

Das war mehr als anspruchsvoll, da sie nur in exakt einer Position paßt, man nichts sieht und die winzigen Messingschrauben zum Schluß wieder in die kleinen Messingröhrchen passen müssen, die vom Boden des Handgriffträgers aufragen und die obere Leiterplatte tragen

 

 

Geschafft! 🙂

 

12. wieder alles zusammenschrauben (und nicht wie ich erst mal die nur eingelegten Auslösetaste vergessen)

 

 

Kaum vergehen 3,5 Jahre, schon kann ich den Fehler als repariert vermelden.

Spoiler: es war dann doch einfacher, als befürchtet...

 

Hier noch mal das Video von oben als MP4, damit es jeder sehen kann:

 

Wie man sieht, wird die Spule unten an bestimmten Positionen des Aufwickelvorganges langsamer. Das führt zu sehr "luftigen" Wickeln und sogar zu "Filmsalat" im Filmraum, was den Film beim Aufmachen unbrauchbar machte.

Lange hatte ich befürchtet, daß die Kamera geöffnet werden muß, und der Fehler im Inneren zu fixen wäre.

Ich bin ebenso wie simon kein so großer Freund von Paul Morbid, aber dieses Video hier hat mir gezeigt, wie die Mechanik unter der Aufroll-Spindel (also der Antrieb) aussieht:

 

 

Glücklicherweise sieht meine H8 RX nun doch sehr viel besser aus 😉

 

Der Schuldige sitzt hier:

 

Der Aufwickeldorn bekommt zwar vom Antrieb ausreichend Kraft, verliert aber zuviel davon durch Reibung an dieser Stelle.

Ich habe daraufhin auf ein kleines Blatt Papier am Rand einen Tropfen feines Mechaniköl gegeben und so die Stelle rundherum etwas geschmiert.

 

So sieht das Ergebnis aus:

 

 

Wie man sieht, läuft die Aufwickelspule nun völlig gleichmäßig durch.

Die ersten, belichteten Testfilme (Foma 100) waren ebenfalls völlig in Ordnung.

 

Ich hoffe, jetzt nimmt sie auch eine 30m-Spule ohne Probleme 🙂

vor 51 Minuten schrieb Friedemann Wachsmuth:

Ich hab das ohne Kugelkopf und liebe es. Mit hat bisher ehrlich gesagt nie ein Kopf gefehlt. 🙂

Ich habe das Stativ gerne senkrecht und möchte die Kamera dennoch neigen (statisch), für die Feinjustage ist das schon schön 😉

Geht aber auch ohne…

Das Bolex-Einbeinstativ gab es wohl in 2 Ausführungen, mit und ohne Kugelkopf.

Meines hatte einen kleinen Neiger von Linhoff drauf, als ich es gekauft habe, der war wohl nicht original.

 

So sieht es ohne Kopf aus:

 

 

An der Schraube kann man einen kleinen Kopf (z.B. Kugelkopf) mit 1/4 “ Anschluß montieren.

Für Köpfe mit 3/8 “ Anschluß nimmt man die Aluscheibe ab:

 

 

Ich habe dann einen recht stabilen, kleinen Kugelkopf von Linhoff montiert:

 

 

der hat unten einen 3/8 “ Anschluß, oben eine 1/4 “ Schraube.

vor 16 Minuten schrieb jacquestati:

Ich habe das nicht im Abo!

Das ist ganz sicher ein Fehler!

Reinigungsfilm gab es auch von hama, allerdings in Acetat:

Maximal könnte man noch eine passende (berechnete) Drossel in Reihe der Versorgung schalten.

Ich würde aber erst mal mit andere Kondensatoren, bzw. zusätzlichen, keramischen experimentieren.

vor 22 Minuten schrieb jacquestati:

Helge, hab ich schon, tun sie! Deine Empfehlung hab ich schon berücksichtigt,  es brummt auch nur, wenn man den Lautstärkeregler bis zum Ende aufdrehen. Also kaum merklich.

Ok, sehr gut 👍 

Dann bleiben evtl noch Restwelligkeiten auf der Versorgungsspannung…

vor 7 Stunden schrieb jacquestati:

…  Brummt  noch ganz leicht, vielleicht hilft ein Tiefpass, zweistufige Version ist im Bau.

….

Vielleicht eine Brummschleife?

Überprüf‘ mal Deine Masseanbindungen im Audiokreis, ob die alle auf einen zentralen Punkt gehen.

@Maxillo

kannst Du die Bilder hier direkt einsetzen, statt aus der Cloud?

Ich sehe keine Bilder?

vor 8 Stunden schrieb Theseus:

Da Super8 einen Cropfaktor von 6 hat und man für eine formatfüllende Mondaufnahme 2000mm-KB-Äquivalent braucht, ist man mit einem gar nicht so exotischen 300-400mm Fotoobjektiv an der Filmkamera schon gut bedient.

Das stimmt, war aber nicht Martins Aufgabenstellung, er wollte 4000mm 🤪

Da geht eh‘ nix mehr ohne Stativ, das sind schon eher Objektive für spezielle Aufgaben.

Es gibt wohl nur wenige Belichtungsmesser, die nur ganze „Blenden“-Schritte bei der Belichtungszeit können. Wenigstens eine Korrektur in 1/3- oder 1/2-Schritten sollte einstellbar sein. 1/2 Schritt wäre ja in Deinem Beispiel 1/88 (genau zwischen 1/60 und 1/125) und würde genau (genug) passen.

Wenn der Beli tatsächlich nur ganze Blendenstufen kann, also nur 1/60 oder 1/125, würde ich bei Umkehrfilm die 1/2 Blende Unterbelichtung und bei Negativ die 1/2 Blende Überbelichtung wählen.

Wobei man ein 4000mm-Objektiv auch erst mal finden muß 🤪

1000mm oder maximal 1700mm findet man ja schon mal…

Oder man kommt an so ein Monster:

https://www.canonwatch.com/meet-the-canon-5200mm-f14-tele-monster/

Das ist der Punkt, der Aufwickelzug darf nicht so stark sein, daß der Film dadurch am Filmfenster vorbeigezogen wird, aber auch nicht so schwach, daß es in der Kassette Stau gibt. Leider schwächeln ältere Kameras hier in beide Richtung, entweder verhärtete/verklebte oder verschlissene Rutschkupplungen…

Das wäre mal ein schönes Feld für Spezifikationen und Reparaturanleitungen 😉