Michael1

Ich erinnere mich noch als wir ca. 300 Euro für 720m in der Sammelbestellung bezahlt haben.

Die fertig gekauften Filme hatten daher immer etwas Überlänge, sodass man am Ende die volle Längenangabe als brauchbaren/kamerabelichteten Film hatte.

Metric 3001

Mache ich mit 16mm schon immer. Teste aber mal ob deine Kamera die Klebestelle mag. Bei einigen kann es sein dass du den Loop verlierst, bei anderen fährt sie durch als ob sie nicht da wäre. Wenn du D8 mit einer 16mm Presse machst dann stelle sicher dass du alle Perfolöcher durchstanzt. Nasskleben habe ich auch gemacht, ist aber im Dunkeln eine Herausforderung. Mittlerweile schweisse ich die Allongen an, geht auch mit Acetat.

Unbedingt 30 Meter ohne split.

Nö, E100D ist 7285. 7241 ist alter VNF.

Schichtablösung ist mir kürzlich auch bei einem 7241 passiert, die normal bombenfest bei 38° sitzt.

Ob diese Ahnungslosen auch so gut brennen?

Genau, der geht bei mir auch. Nach Deinem Tipp habe ich mir den dann besorgt, danke nochmal :)

Ich kann Dir zwar beim CP nicht weiterhelfen aber nicht nur der Converter macht es unmöglich zu connecten sondern schon billige Kabel mit wahrscheinlich zu geringem Querschnitt. Zumindest was den DFP betrifft.

Ist schon erledigt, der Film war nicht belichetet. Danke jedenfalls!

Danke für den Tipp. Zur Auswahl habe ich allerdings nur: Adotol D76 XTOL Emofin und Dokumol Wie sieht es mit Dokumol aus? Gar nicht zu empfehlen?

Achja, die Lagerung war in den letzten Jahrzehnten sicher nicht optimal, falls man da noch mit der Entwicklungszeit etwas gegensteuern kann.

Mir hat jemand ein Kodachrome 25 Doppel 8 Röllchen übergeben, auf dem sich angeblich Bilder befinden. Abgelaufen und vermutlich davor belichtet worden ist er im Jänner 1977. Welche Entwicklungszeit wäre eurer Meinung nach am besten? Als SW Negativ. Man kann davon ausgehen, dass er damals richtig belichtet wurde. Grüße, -Michael

Eigentlich nur 5 ASA. Der Scanner hat bei dem oberen Bild gleich eine Belichtungskorrektur vorgenommen. Die eine Blende vertragt der Film auf jeden Fall noch (siehe letztes Bild).

Es geht wieder mal um die "SO" Mystery Filme von Kodak und um die eindeutige Feststellung worum es sich hier nun handelt. Mir sind mittlerweile zwei verschiedene Beschriftungen untergekommen und zwar folgende: SO-118 178 1101 SO-118 207 1101 Umfangreich getestet habe ich nun den 207er im letzten Bild: Der wird/wurde in Bucht angeboten und ist angeblich Umkehrfilm mit 100 ASA. Der Anbieter hat ihn bereits erfolgreich Umkehrentwickelt, die Scans gibts hier: Beim ersten Versuch ihn in E6 zu entwickeln bekam ich allerdings nur sehr dunklen Film mit leichten Zeichnungen von Bildern wenn man ihn gegen das Licht haltet, und das bei 20 ASA. Nach weiteren Versuchen mit voll belichteten Film normal in E6 entwickelt bekomme ich folgendes: Um sicher zu gehen, dass die Chemie richtig arbeitet habe ich einen 2253 Umkehrfilm mitentwickelt. Anschließend mal den rohen, voll belichteten Film 10 Minuten ins Blix gehalten: Links der 2253 Umkehr und rechts der SO-118 207 Mystery. Nun meine Frage: Kann man alleine durch diese orange Färbung/Maskierung sagen, dass der SO ein Negativfilm ist? Ich habe anschließend eine weitere Belichtungsreihe neu entwickelt, allerdings mit 12 Minuten Blix. Der Film hatte nämlich eine Art Remjet auf der Trägerseite (ich bin mir nicht sicher ob es Remjet-Schicht ist), diese löst sich erst ab Minute 10 im Blix ab, was erklärt warum der erste Test ein sehr dunkles Bild hergab. Diese (Remjet)-Schicht war einfach noch nicht weg. Und mit 12 Minuten Bleiche siehe da: Jedoch wie 10 ASA belichtet! Allerdings am voll belichteten Filmanfang vom Einlegen immer noch orange maskiert. Ist doch Negativfilm in E6 gecrosst, oder? Wie seht ihr das?

Korrektur: Egal ob 178 oder 207 nach dem O118: Es ist und bleibt Negativ-Film. Auch das Material im Link ist kein Umkehrfilm!

Wichtig ist bei diesen SO Filmen die Nummer unter dem 7620. Bei mir: O118 178 1101 Es variiert die mittlere Zahl, 178 ist Negativfilm 207 ist Umkehrfilm.

Genau den habe ich auch. Hatte ihn mal versucht in E6 zu crossen und er kam nur Schwarz raus.

Mach beide Schlaufen um je 1 Bild kleiner. Die obere evtl. um zwei. Bei den französischen Magazinen gab es da einen Richtwert wenn man den eingelegten Film an der Andruckplatte hinaus zieht und spannt und dann die Schlaufe nach unten biegt, muss der Film mit der Unterkante des Magazins abschließen. Dann zurück ins Mag, Schlaufen gleichmäßig ausrichten wobei die untere ca. 1 Bild größer sein soll. Ob das bei den anderen Magazinen (USA?) auch zutrifft weis ich nicht.

Ja, läuft wieder einwandfrei :) Viel Spaß mit der FP!

Wieder was ausgegraben:

Probier ihn eher 2-3 Blenden überbelichten als überentwickeln.