dbx1000

Ach ja... Versand geht natürlich auch. Aber ich würde mir die Sachen schon gerne mal ansehen (Qualiät, Oberfläche, Farbe etc) - das spricht eher für einen lokalen Ausstatter.

Hallo,

ich schlage mich seit geraumer Zeit mit der Suche nach einem neuen Teppich für meinen "Screening Room" zuhaus herum. Ich hoffe ich kann hier ein paar Tips/Bezugsquellen bekommen.

Zuerst mal zum Hintergrund meiner Suche:

es handelt sich beim Zuschauerraum um einen Kellerraum, der Teppich sollte also nicht zu dünn sein (wg der Kühle von unten), Nadelfilz scheidet daher m.E. eher aus. Ich benötige, da Privatbereich, auch die extreme Strapazierfähigkeit von Nadelfilz nicht. Ich tendiere zu einem gedeckten, dunkleren Blau. Zu dunkel sollte es nicht sein, da der Raum nicht ausschließlich als Kino-Raum genutzt wird (und dann zu viel Licht schlucken würde). Ich würde gerne vermeiden, zu kleben. Das spricht im übrigen ebenfalls gegen Nadelfilz. Bzgl. Schadstoffen sollte es nicht gerade die größte Dreckschleuder sein.

Soweit, so gut. Beim Studieren der Teppiche der Anbieter in der Region fallen zwei Dinge ins Auge

- stark eingeschränkte Farbauswahl. Entweder knallblau, oder schmutziggrau mit einem Schuss Blau, nichts dazwischen.

- kaum einfache (ungemusterte) Teppiche, dafür grauenhafte Designs irgendwo zwischen "wasserfleckig", "grau/grau kariert", "TV-Rauschen" und Flokati. Ich fühle mich in die 90er zurückversetzt.

Hornbach hat zwar über den "Teppich-Gondeln" unter der Decke eine phantastische Auswahl an Teppichmustern in allen erdenklichen Farben drapiert, die sind aber alle nicht zum Verkauf/nicht verfügbar, sondern nur Deko um anzuzeigen dass hier die Teppichabteilung ist - wie originell.

Habt ihr einen guten Tip, wo man passende Teppiche in guter Qualität und Farbauswahl kaufen kann? Raum Nürnberg vorzugsweise.

dbx1000

Hat jemand zufällig noch einen Motor für den P8 zu verkaufen? Meiner zickt etwas... (pfeift... Kohlen schon gecheckt)

Das ist ein Problem von generell allen älteren Geräten, die Kondensatoren enthalten.

Die Bauzeit des CP200 war zeitlich deutlich vor der "Capacitor Plague". Die letzten (!) CP200er wurden Anfang der 90er gefertigt. Das sind fast 25 Jahre, je nach Bauzeit eher mehr.

Nach > 20 Jahren sind die Kondensatoren einfach durch, das Lebensdauer-Ende erreicht - unabhängig davon ob es ein Dolby-Gerät ist oder nicht.

Ich meinte natürlich die Mattscheibe.

Ich muss mich leicht korrigieren, ich meinte mit dem (verkürzten Wort) Kollimator eigentlich den Autokollimator.

Wiki stellt das Ganze unvollständig dar. Man kann mit dem Gerät sehr wohl feststellen ob das Auflagemaß stimmt. (Direkt messen kann man es nicht, das stimmt). So wird das auch in allen Rentals durchgeführt. Google "Autokollimator Auflagemaß".

Mit dem Autokollimator betrachtet man durch die Aufnahmeoptik das auf den Film projizierte Bild des Testmusters, das "aus dem Unendlichen" in die Optik projiziert wird. Für die Mattscheide verfährt man ebenso. Das Auflagemaß stimmt wenn die Abbildung scharf ist.

Stefan's Erklärung stimmt. Je langbrennweitiger die Optik, desto mehr telezentrie, d.h. senkrecht auf den Film bzw. Sensor auffallende Strahlen. Wobei der Grad der Telezentrie auch von der Bauform des Objektivs abhängt, das kann sich also zwischen Optiken der selben Brennweite noch unterscheiden. Ein Beispiel waren die alten Superspeeds (Zeiss), die auf manchen digitalen Kameras Probleme machten, da dort schräg einfallende Lichtstrahlen (aufgrund der Bauweise des Sensors) nicht optimal abgebildet werden. Moderne Optiken tragen dem Rechnung und sind tendenziell telezentrisch.

Einspruch bzgl "das macht man so nicht" (bzgl Kollimator-Verwendung bei 16mm und 35mm Kameras).

Das Auflagemaß der Kamera kann man mechanisch messen. Allerdings misst man in der Praxis sehr oft mit dem Kollimator, denn hier gegen Auflagemaß (Kamera-)Mount zu Filmebene und (Optik-)Mount zu Optik direkt mit ein. Auch um bei Kameras mit rotierendem Spiegelshutter die Mattscheibe einzustellen auf die gleiche Schärfeebene wie die Filmebene ist ein Kollimator unerlässlich. Mit dem Auge durch den Sucher bekommt man das nicht so fein hin.

Nicht zuletzt aus diesem Grund steht bei praktisch ALLEN seriösen, kommerziellen Rentals, die noch mit Filmkameras arbeiten, ein Autokollimator in der Werkstatt.

16mm Negativfilm s/w, belichtet und entwickelt, verschiedene Szenen:

http://www.ebay.de/itm/16mm-Film-US-Army-auf-einem-Flugzeugtrager-38-Flugzeuge-alter-Rohfilm-Negativ-/361314375082?hash=item542003d5aa:g:5ncAAOxyhSBSACEz

Der Verkäufer verkauft größere Mengen davon, in verschiedenen Auktionen. Er war auch gleich so "fleißig" und hat die Negative zum Sichten alle durch seinen 16mm Projektor (!) laufen lassen...

Was soll man da noch sagen. :shoot2:

Und ich dachte mir schon.. "was für Spesen?"

Ist bei so einem alten Projektor normal wenn er so lange gestanden hat, wie bei allen Geräte die sehr warm werden. Da brennt dan erstmal der Staub weg.

35mm Ernemann 12 -> gegen Abholung / Kasten Bier.

16mm Eiki -> schwer zu sagen. Schönes Gerät, aber habe keine Erfahrungen damit. Habe ich in Deutschland nicht so oft gesehen. Ggf noch etwas gefragter als der 35mm Ernemann, könnte lohnen es mit ebay zu versuchen. Aber auch hier keine Wunder erwarten.

Am ehesten sind ggf. die Götschmann Projekten interessant, da wäre ich ggf. auch an einem interessiert. Da lohnt ggf auch ebay.

Versand würde ich nicht empfehlen, ausser Du hast Erfahrung damit (Palette, Spedition usw). Abholen lassen ist für alle besser. Dazu wäre natürlich auch der Standort wichtig...

Die Siemens-Kamera hat einen Fliehkraft-Geschwindigkeitsregler, bei der ein geteilter, relativ massiver (von Bohrungen abgesehen) Messingzylinder gegenFederkraft durch die Fielhkraft auseinandergezogen wird. Dieser Zylinder läuft mit einem Vielfachen der Schaltschritt-Frequenz. Und bei 24 fps will der natürlich erstmal auf Geschwindigkeit gebracht werden...

Ist es ggf mögiich dass die Siemens-Kameras konstruktionsbedingt so langsam anlaufen? Könnte einer der Besitzer mal ausprobieren wie die eigene Kamera anläuft?

Mal nebenbei.. wie lange brauchen eure Kameras von 0 auf 24 fps hochzulaufen? Ist etwas weniger als 1 Sekunde im Rahmen?

(Von anderen Kameras kenne ich das schneller...)

Übrigens... mit meiner Frage "kann mir jemand ein paar Tips geben wie ich die C-Kamera fachgerecht öffne", habe ich auf so Dinge abgezielt wie

• die Lagerung des Fokus-Rings aussen vor der Optik ist mit Ringsegmenten mit winzigen Kügelchen dazwischen gelagert, die nach dem Öffnen nur durch Fett am Wegrollen gehindert werden. Vorsicht, diese Teile also nach der Abnahme des Fokus-Rings gleich einsammeln und sicher verwahren.
  
• die Fernsteuerbuchse auf der Rückseite muss nicht abgeschraubt werden
  

Ballistol schmiert meiner Erfahrung nach sehr, sehr gut. Gut zB für "fein laufende" Lager wie bei Plattenspielern und Lagern der Schwungmasse von Lichttongeräten. Das wurde hier im Forum mehrfach dafür empfohlen, und auch in anderen Foren, und dafür verwende ich es auch selbst seit Jahren sehr erfolgreich. Ich habe die Teile allerdings auch nie darin eingelegt, sondern das Öl sparsam mit einem Drähtchen auf die entsprechenden Stellen aufgetropft.

Im Kontext von Buntmetallen habe ich es bisher nicht eingesetzt, danke für den Hinweis.

Bremsenreiniger ist nicht aggressiv, es ist keine ätzende Chemikalie oder dgl.. es ist schlichtweg ein Gemisch aus leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen, mit dem Schwerpunkt auf unpolaren Lösungsmitteln. Druckerreiniger aus der Sprühdose ist exakt das selbe. Es entfettet stark und ist daher der Haut gegenüber "aggressiv". Dass die metallischen Teile des Kamera-Laufwerks beschädigt werden halte ich für ausgeschlossen (anderweitige Meinungen dazu bitte begründen!).

Der Unterschied zwischen verharztem Öl und Fett ist mir bekannt. ;) Ich hatte die Kamera noch nicht offen, daher kann ich mir aktuell noch kein Urteil erlauben was da bislang drin war als Schmierstoff.

Also, dann mal her mit den Tips.. welche Öle und Fette gehören denn nun ganz konkret in die Kamera?

Ok. also keine Überraschungen zu erwarten.

Ich werde das alte Fett mit Bremsenreiniger auswaschen und dann mit Ballistol und Esso Universalöl schmieren, je nach Schmierstelle.

fast... das mit der Kurbel ist klar soweit. Nur wie bekommt man die Front ab, um dann die Seite abnehmen zu können? Es gibt Schrauben. Aber gibt es besonderes zu Beachten?

Hallo,

kann mir jemand ein paar Tips geben wie ich die C-Kamera fachgerecht öffne? Ich muss meine mal neu schmieren..

Hier werden ja ein paar Bilder gezeigt: http://www.olafs-16mm-kino.de/kinokamera_b.htm

Ich bekomme das Teil schon auf.. aber wichtig wären mir natürlich "zerstörungsfrei" und "die Justage erhaltend"...

dbx1000

Getriebespiel, Spiel der Blendenwelle und Lager mal ausgeschlossen...Maschine läuft ohne Film ruhig (das Rumoren des Motors ausgeschlossen).

Habe alle Größen probiert, die Schlaufen bleiben laut.

Christ, magst Du Dein FP30-Geheimnis ggf. mit dem Forum teilen?

Ich habe bisher noch keine FP30 gesehen (und ich habe schon einige gesehen...) die so leise wie ein 16er Projektor war. Der meiste Krach entsteht dabei im Bereich der Filmkufe, und dann noch durch die obere (!) Schlaufe, unabhängig von der Schlaufengröße. Tips wie man die "flüsterleise" bekommt?

Ich denke das kommt auch stark drauf an ob man Deutsche Synchro oder OF bevorzugt...

Insofern sicher ein guter Hinweis. Danke, archiv23! (voller Name?)

Welche Formate gibt es dort so? 8, 16, 35?

Vibriert die FP20 denn mehr als die FP30 in Leichtbauweise? Dort hängt das LH doch auch einfach nur dran, oder?

Man sieht es im Bild nicht so gut, aber auch Dmax wird nie und nimmer erreicht.

Meine erste Vermutung bei dieser Rolle war "zu kurz erst-entwickwelt" (12 min Fomadon), also beim zweiten mal 13,5 min gemacht.. kein Unterschied.

Bei den vorherigen 2 Rollen (vor rund 1/2 Jahr, damals mit KMnO4) ) hatte ich eine andere Charge Fomadon verwendet. Gleiches Ergebnis. Von daher eher unwahrscheinlich dass der Entwickler 2x kaputt war.

Ja, Filme waren noch neu verpackt/versiegelt.

Was mich stutzig gemacht hat war eben dass die Stärke des Effekts schwankt - an einem der Filmenden für ca. 1 Umdrehung der Spirale sehr gutes Ergebnis, der Rest dann Mist. Das weist auf die Entwicklung als Teilfaktor hin. Mir ist nur nicht klar ist, ist der Wirkmechanismus...

Hallo,

ich habe in letzter Zeit insgesamt 4 Rollen Fomapan 100R entwickelt - mit leider fast durchgängig unbrauchbaren Ergebnissen. Der Film war ein Ebay-Kauf, laut Aufdruck ca. 10 Jahre überlagert - was aber bei s/w Film eigentlich nicht so schlimm sein sollte meiner Erfahrung nach.

Verwendete Chemie: der normale Foma Umkehrentwickler; für die ersten 2 Rollen KMnO4-Bleiche, für die folgenden 2 Rollen Dichromat-Bleiche. Entwicklung im Lomo-Tank. Reichliche Zwischenbelichtung (250W-Lampe in ca. 30 cm Abstand, für ca. 3 Minuten insgesamt).

Das Ergebnis: grau in grau, kaum Zeichnung erkennbar, an manchen Stellen (Filmende?) kurze Zeit halbwegs akzeptable Ergebnisse. Der Film erreicht weder Dmin noch Dmax, alles einfach nur eine Suppe.

Woran liegts? Entwickler war neu. Dichromatbleiche neu und sauber angesetzt, alles mit demineralisiertem Wasser. Ausreichend zwischenbelichtet habe ich sicherlich, bei früheren Entwicklungen von Fomapan 100R bin ich damit immer gut gefahren. Etwa zu viel zwischenbelichtet? Bleiche 3 min für Dichromat, 8 min für KMnO4 - gleiches Ergebnis.

Filmmaterial nicht mehr frisch, klar. Aber in dem Fall sollte das doch verschleiern und damit die dunklen Stellen grau werden (nicht aber die hellen Stellen dunkler werden) - oder? Oder ist das das filmspezifische Alterungsverhalten von Foma100R dass der Schleier Dmin und Dmax Richtung Mitte schiebt?

dbx1000