Friedemann Wachsmuth

Stark vereinfacht ausgedrückt: Damit die Skala stimmt. Denk dir ein Poti fürs untere Ende, eines fürs obere, und das dritte für die Kurvenform dazwischen.

Faszinierend! Vor allem Dein Tempo. Bist du schon auf Teilzeit? Neid...

Nicht wenn man weiß, wie der Henkel befestigt ist...

Es war auch 2023 ganz wunderbar. Und gefühlt in der Tat auch wieder voller.

Hmm, Bolex yay, Rolex nay? Kunde ist Kunde, oder?

Es ist ein Alkali.

Das.

Oder zwei PX-13 stacken. https://mercurycell.org

Ja. Ich fand nur diese Version von "Panasonic" so schön...

Powerowl... ich rate aus eigener Erfahrung sehr von diesen Wannabe-Akkus ab. Mag sein, dass die ne Weile ganz gut funktionieren, aber erfahrungsgemäß machen sie viel zu schnell Probleme. Ganz tot, plötzliche Entladungen, große Hitzeentwicklung... das ist der kleine Preisvorteil nicht wert. Einige munkeln, es handele sich um neu eingewickelte Zellen aus Recyclingkisten. Andere vermuten, es sei Ware, die die QS "echter" Hersteller nicht geschafft hat. Soll jetzt kein missionieren sein, nur geteilte Erfahrung, da ich da selbst schon oft auf die Nase gefallen bin... Mein "Favorit" bisher:

@jacquestati Sieht das so richtig aus? Durchmesser 37 mm. Von aussen noch innen: - Massering 2 mm - Abstand 2 mm - Mittlere Ring 5 mm - Abstand 4 mm - Innerer Kontakt 5 mm Radius Ich hab das Layout jetzt einfach auf beiden Seiten gleich und dafür durchkontaktiert.

In Thomas' Zeichnung an mich (von vor Monaten, sorry) steht "Platinendurchmesser 36 mm". Was stimmt denn nun? Sagt es mir. Oder ich bestelle beides und ihr probiert es aus... Edit: In Thomas' Filmkornartikel sagt er "Die Kontaktscheibe wird zunächst mit dem Kreisschneider aus einer Kupferkaschierten Epoxid- oder Pertinaxplatte ausgeschnitten, 37 mm" — also stimmen wohl 37 mm, wenn zwei Leute das sagen. 🙂

Quasi nix, nur Porto. Ich denke, DAS schaffe ich am Wochenende.

Wieviel Arbeit es ist, eine komplette, kohärente Anleitung zu schreiben, wird gern überschätzt. Ich hab da (netto) schon mehr als eine Woche dran gesessen, und bin immer noch nicht fertig. Macht zudem auch viel weniger Spaß als das eigentliche basteln...

Ich las jetzt schon einige Male von erfolgreichen Neuverspiegelungen in Kameras hiermit: https://amzn.eu/d/fSfsHaK Hab selbst aber keine Erfahrungen damit.

Die hab ich schon fertig gezeichnet und als Gerber vorliegen... Eine Serienfertigung der Hülse via JLC kann ja kaum die Welt kosten. Super, dass du CAD kannst, Sandro 🙂

Ich hab den 80. meiner Mutter mit 200T (außen) und 500T (innen) belichtet. Auf Super 8 mit ner Nizo. Die 500 ASA drinnen waren Gold wert. War aber auch November und später Nachmittag. 🙂 Die Wetgate-Kopie sieht fantastisch aus, der Scan natürlich auch. 🙂 Nur Mut!

Ich glaube das ist inkl. Entwicklung (und evtl. Scan).. die verkaufen da gern Pakete.

Ich hab für meine drei Rollen keinen zahlen müssen... ist halt Glücksache. Privatadresse hilft vermutlich. Perforieren tut das Kodak direkt. Hab eben eine Rolle davon gescannt, aber noch nicht gegradet... Null Zeit gerade. 😞

In DS8 ähnlich günstig, nur MwSt und ggf. Zoll kommen noch drauf: https://www.on8mil.com/product-category/8mm-film-packages/ds8_films/

SmartConvert heißt die. Stop the presses!

Staubschutzhüllen und Abdeckhauben kann man sich preiswert im Internet nach Maß fertigen lassen, vielleicht eine Option?

Heute war endlich mal wieder ein bisschen Zeit und Antrieb für den Scanner da. Zum Imagen ist es noch zu früh. Ich hab heut ausschliesslich an Stabilität gearbeitet... immerhin arbeiten hier ja drei Computer (der Raspi, ein Arduino und ein Mac) als verteilte State Machine... und da gibt es eine Menge an (un-)möglichen Zuständen, die noch nicht wie gewünscht funktionierten. Das ist heut schon mal besser geworden, aber es bleibt noch einiges zu tun. Das gnaze soll ja nciht nur bei mir funktinoieren. 🙂 Ostern ist hier sehr voll mit Programm, es zieht sich also alles noch etwas...

Ich gehe davon aus, dass Du die Schaltung schon aufgebaut hast, erlaube mir aber trotzdem noch etwas Feedback: - Den Vorwiederstand für die LED würde ich zu zwei getrennten machen und die auf die Anodenseite legen. Nicht nur weil grün sonst etwas dunkel leuchten könnte (bei 3V brauchst du kaum 1k), sondern auch für den Fall, dass mal beide LEDs angehen. - MISO würde ich einen 10k pull-up spendieren - vor den Buzzer würde ich noch einen kleinen R hängen, sonst "hört" man SCK bzw es wird vom Piezo verschliffen. Alles Theorie, aber potenziellen Voodoo vermeidend. 🙂

Sehr cool und super umgesetzt. Ich hatte irgendwann genau das gleiche vor, bin dann aber doch beim 5€-Küchentimer geblieben, zumal ich zum Kleben doch die Bolex verwende, der Hammann spaltet nur. 🙂 Bei der Bolexpresse ist das anbringen eines entsprechenden Kontaktes schwierig. Aber deine Elektronik motiviert dazu, das irgendwann noch mal genauer anzugucken.