Friedemann Wachsmuth

Super, Sebastian! Darf der mit ins Repository? Und ob es technisch möglich wäre, einen 42,5mm Tubus mit M40,5 Filtergewinde zu drucken? 🙂 (Länge muss ich noch bestimmen...)

Vielleicht hast Du ja Lust auf ne Foto-Doku? Je mehr Projektorumbauten wir beschreiben können, desto besser. Von mir kommt bald der P8, der läuft schon. 🙂

Abknipsen oder Kabelbinder drum. Das steuerte Fliehkraftgesteuert einen Schalter oder eine Blende, brauchst Du nicht mehr.

Wunderbar. Und ganz schön sauber gemacht für ein Einzelstück!

Ich kann's jetzt noch mal praktisch bestätigen: Ja! Die letzten Abende habe ich einen alten P8 zum 16mm Scanner umgebaut — das ging erstaunlich geschmeidig, fast noch einfacher als beim Noris. Ein Filmende-Sensor ist ja schon drin. 🙂 Testweise habe ich erstmal die Flügelblende eingebaut gelassen, der Projektor stoppt immer an exakt der selben Stelle. Mit und ohne Film — die Positionstoleranz am äußeren Rand der Flügelblende sind etwa 3 mm. Sobald das Objektiv da ist, geht es weiter. Im Moment halt immer nur schrittweise nach Feierabend... Umbaubericht folgt aber!

Der Motor wird gebremst (kurzgeschlossen, H-Bridge) sobald der Sensor den schwarzen Punkt sieht. Je nach Öffnungswinkel der Sektorenblende geht das durchaus, ggf. Regelt man den "Runspeed" halt entsprechend noch etwas runter. Bei mir kommt sie trotzdem raus bzw. ab. 🙂

Die Flügelblende ist halt dann beim Preview im Weg, das flackert dann sehr. Ich glaub eauch kaum, dass jemals jemand einen Scanner wieder zum Projektor zurück baut. Warum auch? Es gibt soooo viele dieser kleinen Noris-Projektoren und mit den geschlachteten Teilen lassen sich viele verrantzte davon prima wieder fit machen!

Genau die hab ich gestern abend auch gemacht 🙂 Vorsicht, im Lager des Abwickeldorns sind vier kleine Kugeln (ca. 1.5mm) die als Ratsche fungieren. Nicht verlieren. 🙂 Ich habe nach der Entfettung frisches Molykote BR2 Plus genommen, damit läuft das wieder bestens. Die Kügelchen kann man zum Zusammenbau einfach mit einer Pinzette in das Fett setzen, das hält dafür gut genug. Durch vor- und zurückschieben des Objetivhalterklotzes. Genauer gesagt: Noch bevor ich das ausgehöhlte Objektiv (der "Haltetubus") und den Objektivdeckel des Vergrößerungsobjektivs verkitte, richte ich (mit aktivierte Kamera und LED) bei Offenblende die Kamera so aus, das sie scharf, zentriert und planparallel steht. Dann schraube ich den leeren Tubus bis genau an den korrekt positionierten Kamerablock ran (der Tubus läuft mit seiner Riffelung ja gegen eine Federkugel) und verbinde dann beide Teile. Wenn der Projektor plan und parallel zur Bodenplatte steht, lässt sich so (z.B. zum Gate reinigen) der ganze optische Block einfach nach vorne rausziehen. Scharfstellen muss man dann garnicht mehr wirklich, da das ganze schon in der Schärfezone "einrastet". Zwei Blenden zugemacht ist jedes Silberkorn dann definitiv knackscharf. Viel Spaß mit dem SMD!

Ich hab mir die Tage noch einen schönen Noris SMD zum Scanner hergerichtet (beim dritten mal geht's echt recht schnell) und hab dabei noch ein schönes Detail erdacht, das besser funktioniert als erwartet. In den Objektivträger-Klotz habe ich unten noch drei starke Neodym-Magneten eingelassen und auf die Bodenplatte entsprechende Metallfolien geklebt: Das macht ein sehr genaues Ausrichten möglich, und ist durch die "Gewichtserhöhung" auch einfach enorm standfest und wackelfrei. Diese Neodym Ringmagnete (oder "Topfmagnete") zum Einschrauben gibt's bei Amazon, Ebay, Ali... ich hatte die 20mm Version "bis 15kg" genommen. Selbst mit etwas Abstand zu den Metallflächen (wollte ich, für die Planlage) gibt das ordentlich zusätzlichen Andruck. En 36er oder gar 48er geht natürlich auch, die waren mir aber etwas zu gefährlich, und ich hab keine größeren Magnet-Klebeflächen gefunden. Kann ich empfehlen. 🙂 Wer Geld sparen will: In alten Festplatten findet man oft massig extrem hochwertige Magnete, mit denen geht es sicherlich auch.

Den sft 2026 Trailer gibt's jetzt auch ausserhalb von Instagram: Ich find den ganz ganz wunderbar.

Die Motorsteuerung des MM-1 (Erno 1801) hab ich mal reverse engineered, also zum Schaltplan. Falls das hilft geh ich mal auf die Suche...

Genau so muss es sein! 🙂

Ich belichte auch mit 80 ASA. Entwickle aber auch selbst. Allerdings typgerecht. 🙂

Belichtungsmesser sind doof. Dir wissen ja gar nicht, was ich will. Ein Motiv "richtig" zu belichten ist relativ! Ich finde sie für Spotmessungen und als Richtwert praktisch, aber bevorzuge manuelle Belichtung immer ggü. automatischer.

Oh jaaa, das Super8mag jetzt mit Schallfolie!!