Friedemann Wachsmuth

...und hier noch das (winzige) Projektorboard, das einfach zwischen dei Relais-Platine und deren roten Stecker gesteckt wird. Die Zweierbuchse links oben hat zwei Kabel, die auf die TCA955-Platine gesteckt werden (kein Löten nötig). Den vorhandenen grauen Stecker auf der Relaisplatine steckt man einfach um auf J2. Das ist dann der Minimalbetrieb. Wenn man noch ESS will, verbindet man den gelben Dreierstecker mit drei Lötpunkten auf der Verstärkerplatine (sehr gut zugänglich, ohne Ausbau). Die weiße 5er-Buchse links ist für die Verbindung an die (noch zu bauende) Lampenrelais-Platine gedacht, die den "Follow"-Betrieb erlaubt (Impulse starten den Projektor) und bei Stillstand die Lampe dimmt.

...die Frontplatte. Das ganze hat etwa Spielkartengröße. Mit dem Mode-Tasten wechslet man zwischen den Geschwindigkeiten (Quarzlos, 16 2/3, 18, 24, 25) und ESS-Betrieb. Mit den Frame +/- Tasten kann man den Projektor bei Bild/Ton-Versatz Bildweise korrigieren. "Crystal" leuchtet, wenn der Projektor gequarzt läuft. "Sync" leuchtet auf, wenn er (kurz) nicht in sync ist. "ESS" zeigt die eingehenden ESS-Impulse an. Die ESS-Impulse (oder überhaupt Impulse, Format ist egal, es geht quasi alles) gehen in die 3.5mm Buchse links. Mit dem Poti daneben steuert mansie so aus, dass "ESS" schön flackert. Der "Guide/Follow" Schalter daneben legt fest, ob der Ton den Projektor startet (wenn der Projektor dafür umgerüstet ist) oder ob der Projektor den Ton per IR startet. Die IR-Sendedioden sieht man am linken Rand. Parallel zu deren (anlernbaren) Signal schliesst auch noch kurz die grüne Schraubklemme oben links potenziell kurz, so kann man bei Bedarf einen Tastendruck simulieren, wenn man eine Revox-Bandmaschine oder sonst etwas IR-loses starten möchte. 🙂 Das Display zeigt dann neben dem gerade aktiven Modus noch den Timecode in Echtzeit an, inkl. Subframe.

Die ersten zwei bestückten Prototyp-Platinen sind jetzt endlich bestellt (hat gedauert, bis alle Teile lieferbar waren) und sollten nächste Woche hier eintreffen. Mal sehen, wie viele Fehler sie noch haben. 🙂 Es sind drei Platinen: Eine für den Bauer innen, eine für den Controller und eine Frontplatte für denselben. Der Controller hat dann ein DIN-Kabel an die Fernstartbuchse des Bauers, that's all.

Jaja, die Quarzplatine für den Elmo... immer diese fast fertigen Projekte. 😞

Ich denke, da gibts mittlerweile ausreichend präzise Drucker. Hab neulich ein Demo-Teil bei Formlabs bestellt und bin völlig von den Socken, was da mittlerweile geht.

Naja, dafür brauchst du kein Edelstahl.

https://jlc3dp.com/de

Sehr cool. Und JLC war ja schnell! Ich bin gespannt, ob bzw. wie gut er passt. Meiner Erfahrung nach geht's da um ein paar Hunderdstel, bis es wirklich sicher passt...

Da er ja deutsch beschriftet ist und einen Schukostecker hat (sagtest du das nicht?) wird er auch hier gelaufen sein... hast du Zugeiff auch einen regelbaren Trenntrafo? Da würde ich ihn (ohne 1KV Lampe) mal dranhängen und langsam hochregeln.

Hab neulich den eines Forenten entwickelt (2010 belichtet), der wurde noch bemerkenswert gut. 6:30 A71 bei 21°, danach E6 CD und BX je 10 Min bei 24°. Erstaunlicherweise ist der rot-grüne RC8 in einer Kodak-Kassette und hat kein Remjet.

Und wozu dann das Malterserkreuzgetriebe? ¯\_(ツ)_/¯

Bild und Ton digitalisieren, auf der Timeline synchronisieren (also Ton wo nötig Abschnittsweise stauchen oder verlängern), Ton als OGG-Datei sichern und mit beliebigem Projektor und einem Synkino für immer synchron wiedergeben. 🙂

Wärme wirkt auch Wunder. Langsam mit dem Fön drangehen, über 5 Minuten langsam dichter rangehen. Sobald es sich bewegt, neuen Schmierstoff zugeben.

Wenn er 1971 (als Noris mit diesen Schlaufenformern loslegte) als 16-jähriger eine Ausbildung im Fotohandel begann, wäre er heute 70 Jahre alt. Die Chance, dass er nach 54 Jahren in dieser Branche immer noch arbeitet, ist sehr sehr sehr sehr sehr sehr gering.

Das Geld und den Gang kann er sich halt sparen, wenn er einfach einmal am Schlaufenformer zieht. Oder Du ihm die eine Seite aus der Anleitung hinlegst.