MFB42 aka M. Bartels

DAbke für die Rückmeldung. @jacquestatideine Kritik finde ich durchaus berechtigt. Ich bin vom ersten Ergebnis ja auch eher enttäuscht. 

@jacquestati Soll ein Graukeil abgefilmt werden, um die Ergebnisse zu optimieren?

Ja, es geht mir zum einen darum, Dinge auszuprobieren. 

Ob ich jemals einen Farbumkehrfilm kopieren werde, steht in den Sternen. Für Experimentalfilm könnte ich aber z.B. Internegative rstellen, die ich durch Doppelbelichtungen oder andere Veränderungen neu kombinieren kann.

Fragen und Ausblicke

Warum hat die Kopie von E-100D zu so unbefriedigenden Ergebnissen geführt, während die Kopie der Kopie fast besser aussieht als das Original?

Ist das Trägermaterial des E-100 so dicht, dass es das Licht nicht befriedigend auf dem Kopierfilm lässt? Ich kann es mir nicht anders erklären.

Ich brauche jetzt erstmal eine kreative Pause.

Als nächstes gehe ich aber mal den letzten noch ausstehenden Schritt an:

Das volle Programm der klassischen Filmproduktion von einst:

1. Kameranegativ auf Vision 3 Negativmaterial

2. Erstellen eines Masterpositivs auf Intermediate Film 3242 (an diesem dann der Filmschnitt)

3. Erstellen eines Duplikationsnegativs, ebenfalls auf Intermediate Film 3242

4. Schließlich: Erstellen einer Vorführkopie auf Print Film 3383

Ergebnisse dann irgendwann mal an dieser Stelle.

Für Tipps und Hinweise bin ich immer offen

P.S. Alles ist auf 16mm entstanden. Nur falls jemand fragt.

Teil 2: E100D-3242-3383

Das erste Experiment war also zwar nicht fehlgeschlagen, führte aber zu keinem (zumindest mich) zufriedenstellenden Ergebnis.

Ich wandte mich also dem Intermediate Film 3242 zu, schon aus Neugier, ob er wirklich nicht für meine Zwecke verwendbar ist.

Der langen Rede (und der noch längeren Experimente) kurzer Sinn: Das Internegativ ist ziemlich kontraststark, die Positivkopie fällt somit noch kontraststärker aus. Auch wenn mir das Ergebnis besser gefällt als die Kopie mit 3273, ist ein solches Vorgehen höchstens für Experimentalfilm geeignet.

3242 kann bei sehr schwacher Loborbeleutung (Gelb) verarbeitet werden, ähnlich wie 3383. Das macht das Arbeiten einfacher. Entwickelt wird er ebenfalls in ECN.

Teil 1: E100D-3273-3383

Wie ja allseit bekannt ist, werkele ich gerne mit Kopierfilm herum. Von Vision 3 auf Color Print Film 3383 klappt das ganz hervorragend und auf Filmkorn ist dazu ja schon vor längerer Zeit ein Artikel von mir erschienen.

Wie kopere ich aber Positvfilm? Das geht bekanntlich nur über einen Zwischenschritt. Ich habe mich also wie so oft mit Herrn Draser beratschlagt. Das einzige heute verfügbare Material, Kodak Color Intermediate Film 3242 sei für diese Zwecke nicht geeignet, da der Kontrast zu stark sei. Herr Draser hatte noch ein wenig Kodak Color Internegative Film 3273, der nur relativ kurz produziert wurde und bald wieder eingestellt.

Ich kaufte also von beidem ein wenig und machte mich ans Werk.

In meinem Fundus habe ich ein paar Testmeter Kodak E-100D gefunden, die zum Verschleißen durch etliche Kopierexperimente freigegeben werden konnten. Auf Empfehlung ging ich also gleich an den 3273 als echtem Internegativfilm, der laut Datenblatt für die Zwecke der Kopie von Umkehrfilm und Positiven, bei denen die Originalnegative verloren sind, geeignet sei.

Das Ergebnis: Ein total flaues und flaches Internegativ, das zu keinem guten Positiv führte, EGAL, an welchen Stellschrauben ich gedreht habe.

Für Interessierte: Der Film wird mit Licht in Tageslichtqualität (5500K) belichtet, kann nur bei absoluter Dunkelheit verarbeitet werden (kein "Empfindlichkeitsloch" im Natriumdampfspektrum) und wird in ECN entwickelt.

Nach monatelangem Experimentieren habe ich zumindest eine relativ farbechte Positivkopie erhalten. Sie ist aber sehr flach, die Brillianz des E-100 kommt in gar keinem Fall rüber. Warum auch immer.....

In diesem und späteren Beispielen sieht man in allen Schritten gut, dass meine Filme unter den monatelangen Experimenten ganz schön gelitten haben. Das bitte ich zu entschuldigen.

vor 19 Minuten schrieb jacquestati:

@MFB42 aka M. Bartels Ich finde den Film nicht wertschätzend. Tristesse pur.

Ich mag mein etwas tristes Göttingen.

Und ich freue mich über mein gutes altes Göttingen in diesem wunderschönen, wertschätzenden Filmchen. Und es sind ein paar Ecken drauf, die auch ich nicht nicht auf Film gebannt habe.

Bei meiner B8 ist die Bremsrolle ebenfalls verschlissen. @Patrick Müller, wie hast du sie den ausgetauscht bzw. was für ein Ersatzteil hast du verwendet? @Friedemann Wachsmuth hatte mir in Deidesheim einen Tipp gegeben, habe ich aber nicht gleich aufgeschrieben, wie das so ist....

vor 10 Stunden schrieb filma:

Was für eine Ausstellung war das? Rosa Barba? Zumindest das würde den Projektor erklären 😉

 

Oder jemand ganz anders?

Ach, wenn ich das doch nur noch wüsste. Der große Projektor war nicht Teil einer Sonderausstellung, wenn ich mich recht erinnere.

Vielleicht erkennt ja jemand hier die Filme, die ich kurz abgebildet habe.

vor 1 Minute schrieb k.schreier:

Von Elmo gibt es eine Super8-Loop-Einrichtung:

Nicht schlecht. Und zusammen mit dem Obst gelagert hält er auch länger.

vor 20 Stunden schrieb Benutzername:

Auch schon wieder z.T. veraltet:

https://reevesmachine.com/16mm-film-looping-systems/
 

Vielleicht kann Dir aber auch jemand die Gepe-Lösung für S8 vergrößern und in 16mm am 3D-Drucker nachdrucken?

https://van-eck.net/en/product/gepe_non-_rewind_reel_-_art_no_5504-2/

Danke für beide Videos. Der Gepe scheint ja nur zum einmaligen Abspielen ohne Rückspulen zu sein.

Dieser nette "Super Duper Looper" ist ja ganz und gar Marke Eigenbau und sieht in der Funktion und Aufbau recht simpel aus. Vielleicht mache ich mich irgendwann daran, auch so ein Teil zu bauen. Ist aber Zukunftsmusik.

Im MoMA und MoMA PS1 waren ich übrigens nette Apparate zur Endlosprojektion. So einen für 16mm hätte ich zugegebener Maßen auch gern. Kann man so etwas selber basteln?

So, also ich bin wiueder zurück aus NYC und muss sagen, so filmfreundliche Menschen habe ich selten gesehen. In fast jeder Sehenswürdig wurde man natürlich gründlich durchsucht und durchleuchtet, meine Nizo haben die Herren Sucherheitsleute immer freundlich am Scanner vorbei manuell untersucht. Meist gab es noch ein paar interessierte Fragen zur Kamera. Am Flughafen stand sogar ein Schild, dass analoge Filme bis ISO 400 problemlos durch den Scanner können, man aber gerne auch auf manuelle Untersuchung bestehen könne. Also: Vorbildlich.

So richtig flimmerfrei wird's nicht. Komischerweise sind die Ergebnisse am besten, wenn ich den Weißabgleich auf "Tungsten" stelle.

Dafür grüßt Karel Appel aus Dreidesheim (2022). Gegen Ende leider mit Streifen.

Dazü hätte ich gerne zunächst einmal einen P8. Irgendwie finden der P8 und ich nicht zueinander....

Bei meinem T183 hat das vor Urzeiten Film Digital Wedemark folgendermaßen (professionell) gemacht: an das Poti wurden ein Eingang für einen Klinkenstecker gelötet. Dort schließe ich per Klinke ein Steuerrädchen an, mit dem ich die Geschwindigkeit ziemlich fein regeln kann. Und - ja - auch hier bleibt die Geschwindigkeit nicht über lange Dauer konstant. Vor jeden neuen Digitalisierungsvorgang muss ich neu nachregeln. Für einen durchschnittlichen Super 8-Film reicht es aber gut aus.  Letztes Jahr habe ich damit ein ziemlich großes Privatarchiv auf Normal 8 und Super 8 digitalisiert.

So, Magic Lantern läuft gut, so genau ist die fps-Steuerung aber auch nicht. Es muss wohl tatsächlich eine bessere Lösung her.

Wenn dieser Projektor nicht Schrott wäre und vor allem an gebrochenen Schneckenrädern litte, wäre mir ein Bell&Howell TQ III am liebsten, einfach aus dem Grund, weil die Stellschraube des Potentiometers ganz leicht zugänglich ist und man ohne Umbauten die Laufgeschwindigkeit des Projektors justieren kann. Ich hatte mal einen, geschenkt. Die Geschwindigkeitssteuerung funktionionierte GENAU so wie ich es wollte, aber das Schneckenrad...

Beim Bauer P8 scheint das nicht so leicht zu sein. Laut Repararturanleitung erfolgt die Einstellung der Drehzahl "über das Potentiometer R224 der Leiterplatte 'Motorregelung'" (Service-Manual S. 87).

Also bin ich da, wo ich herkomme (und bin, wie gesagt, verwöhnt von der 8mm-Digitalisierung, weil ich vor Jahren extrem günstig einen gebrauchten umgebauten T183 mit externer Drehzahlsteuerung erstanden habe).

Habe nachgeschlagen. Wenn ich es recht verstehe, bedeutet "24fps", dass die Kamera im NTSC-Modus arbeitet und damit 23,976fps aufnimmt. Es ist und bleibt also nicht zu 100% synchron.

Laut Menü kann man nur zwischen 24 und 25 fps wählen.

Ich benutze bislang eine MFT-Kamera, die hat mehr Auswahl, aber auch nur vorgegebene Werte.

Ja, auch schon jetzt habe ich das Problem, dass die 24fps meines P7 natürlich nicht synchron mit den 24fps meiner aktuellen Kamera laufen. Wenn ich die Beleuchtung aber richtig einstellen, sieht man keine Streifen auf den digitalisierten Film.

Leider sieht man aber teilweise "Geisterbilder".

Ich dachte mir, wenn ich die Kamera auf 48fps einstellen, könnte das Problem vermieden werden.

Für Super 8 habe ich einen Bauer T183 mit regelbarer Geschwindigkeit. Ich nehme mit der Kamera auf 50pfs auf und lasse den Projektor in 16 2/3 laufen. Das geht perfekt.

Liebe Leute, ich mache gleich mal ein neues Fass auf, diesmal geht es um die unendliche Geschichte des Digitalisierens.

Hat jemand von euch schonmal mit der Magic Lantern-Firmware gearbeitet? Das Internet sagt, dass das Feature "FPS-Override" eine freie Einstellung der Framerate ermögliche.

Da ich nun nach wie vor keinen 16mm-Projektor mit steuerbarer Geschwindigkeit habe, erscheint es mit einfacher, die Framerate der Digitalisierungs-Kamera zu manipulieren.

Ein Kollege hat mir seine alte Canon EOS 5D MK II dauerhaft geliehen. Ich will sie aber nicht durch Softwaregefrickele kaputt machen. Daher meine Frage an die Community.

Ja, noch und nöcher.

Ich bin, wie so viele vor und nach mir, ein Opfer der Autokorrektur.

Danke für die vielen Hinweise. Ist ja erstmal nicht Zukunftsmusik. Wenn ich mein nächstes Super 8-Urlaubsfilmchen fertig habe, schicke ich erstmal einen ganzen Schwung Super 8 zum Bespurten raus und vertone dann mit dem Projektor.

Dann schaue ich, ob ich irgendwo einen 16mm Projektor mit Magnetton finde... (Ich könnte z.B. dich, @TK-Chris fragen ???).

Danke für die Hinweise.

Ja, es ist richtig, der Ton auf der Magnetpiste ist nicht der letzte Schrei. Trotzdem sind dann Bild und Ton auf einem Band und können ohne viel Aufwand gemeinsam projiziert werden.

Also von vorne:

Ich möchte (theoretisch) einen bereits fertig erstellten Soundtrack auf die Magnetpiste eines bespurten 16mm-Films bringen.

Wie mache ich das mit möglichst einfachen Mitteln? Welches Equipment benötige ich?

Kurz gefragt: Wie schneide und vertone ich einen 16mm-Film ohne zimmerfüllenden 6-Teller-Steenbeck-Schneidetisch?

Filmbetrachter sind selten und teuer (aber kleiner als ein Schneidetisch).

Magnetton macht mir „der Italiener“.

Wie bekomme ich dann aber meine (digital oder analog aufgezeichnete) Tonspur am besten auf die Magnetspur?

Neulich habe ich einen Hochzeitsfilm von Anfang der 60er für einen Freund digitalisiert. Der war auf Zweiband, also 16mm Film und 8mm perforiertes Tonband. Da der dazugehörige Projektor (den ich gerne hätte) nicht mehr existiert, habe ich das Tonband separat mit einem herkömmlichen Tonbandgerät digitalisiert (bzw. bei einer Live-Peformance mit Nachkommen und noch lebenden Hochzeitsgästen parallel abgespielt). Das ging tadellos.

Meint ihr, dass ein herkömmliches Tonbandgerät auch noch schmaleren Pistenton aufnehmen/abspielen könnte?

Habt ihr weitere Tipps?

Die Bauer Royal auch.