Jensg

Je trockener die Luft, desto besser isoliert sie elektrisch. Der Film wird Lage für Lage voneinander abgezogen, schon dadurch entsteht eine Ladungsverschiebung. Dann reibt er noch an etlichen Stellen, noch mehr Elektrostatik. Das geht bis zum Funkenüberschlag auf die Solarzelle, das knallt dann ganz gut im Ton. Das Problem tritt nur im Winter auf, Luft trocken=isoliert. Stell die mal im Nebel unter eine Hochspannungsleitung und genieße das Knistern :wink: Jens

Rechts die drei Zylinder sind die typischen Doppelkondensatoren, 350/450V 25-35 MFD zum Glätten der Anodenspannung. Die Röhrenheizung wird mit 6,3V Wechselspannung betrieben. Die Kondensatoren trocknen tatsächlich of aus, und sie altern in der Form, das sie nach langer Lagerdauer hohen Leckstrom haben und erstmal wieder formatiert werden müssen. Wenn du das Teil so betreiben willst und keinen Ärger haben willst, dann solltest du neben den Elkos auch alle Röhrensockel sowie andere alte Kondensatoren tauschen. Sonst erlebst du immer wieder Überraschungen mit Rauschen und Knistern, sobald das Teil warm wird. Jens

Wenn es sowieso nicht die originale Lampe ist, dann würde ich eh die Finger davon lassen. Es sind ja keine Xenonbrenner sondern Metalldampflampen. Geringfügig andere Mischung ergibt schon eine andere Lichtfarbe. Da das sowieso das Manko dieser Lampen ist, wird es kaum besser werden mit irgend einen Noname Produkt. Jens

Das ist die Standard Differenz. Üblicherweise werden die Originallampen dafür verwendet. Es geht also fast immer. Teilweise muß man die Lampen im Halter noch feinjustieren, auf die Einstellmöglichkeiten stößt man bei der Demontage der alten Lampe. Das heißt öfter, Lampe einbauen, Beamer einschalten, warten, bis man sehe kann, wo es zu dunkel ausgeleuchtet ist, Ausschalten, Abkühlen, Lampe verstellen, wieder einbauen und schauen, obs die richtige Richtung war. Kein Problem, braucht etwas Zeit. Jens

Ei gucke da, ein Winkelgetriebemotor, meine hat eine ganz andere Friktion. Vermutlich ist bei dir im Winkelgetriebe der Federstift abgeschert oder rausgefallen (zerbrochen). Dann nimmt das Getriebe nur noch aufgrund der Reibung mit. Du kannst dann die Spule bei laufendem Motor anhalten, was nicht gehen sollte, wenn der Stift noch die Schnecke mit der Motorwelle verbindet. Das vermute ich mal, das da irgendwo eben ein Federspannstift zerbröselt ist. So wie der Motor da abgebildet ist, kann er aber nicht geregelt werden, da es ein Einphasenasynchronmotor ist. Bei mir ist da noch eine Filzscheibenkupplung dazwischen, die mittels des Arms, der an einer Scheibe befestigt ist, die ein Gewinde hat und beim Senken des Arms den Druck auf die Kupplung erhöht. Mach mal ein Bild von der Armbefestigung bzw. der Friktionskupplung, wen eine vorhanden ist. Jens

Vermutlich nur mit Gleichstrom zu betreiben. Das geben Halogentrafos nicht her. Also einstellbares Netzteil mit 2,5A besorgen. Billigste Variante: Schaltnetzteil, etwas teurer und auch einstellbar: 13,8V Netzteil der Mobilfunker. Aufschrauben, Poti des Spannungsreglers suchen und Spannung runterdrehen. Jens

Die 3 W Type ist schon in Ordnung, nur bei Reichelt preiswerter. Als Netzteil keine Schaltnetzteile, sondern linear geregelte mit max. 1,4A. Da müßte eigentlich die Versorgungsspannung des TK Netzteils ausreichen, diese gleichrichten und sieben und mit 5V LDO (Low drop out) Spannungsregler und einem Hochlastwiderstand zwischen 1,5-2Ohm den Strom begrenzen. Der Abstrahlwinkel ist unbedingt nötig, andernfalls bekommst du keine vernünftige Spaltausleuchtung. Vorher Strichlichtquelle (Fadenlampe), danach Punktlichtquelle. Jens

T-Amp funktionieren sicherlich auch, die leistungsstarken haben wohl teilweise Macken, auch mit der Schutzschaltung. Es handelt sich bei beiden Versionen wohl um Chinaware. Der direkte Vergleich einer 1600er mit einer 2400 Macrotech ergab neben der fast doppelten Leistung der 1600er ein hörbar besseres Klangbild, straffe, knackige Bässe. Kein Wunder, sind die beiden doch weder vom Aufbau noch von der Schaltung zu vergleichen. Macrotech Konzept ist fast 30 Jahre alt, 1600er in Klasse H sehr aktuell. Jens

Anhören, kann ich dir so nicht sagen. Es kommt darauf an, was du für Ansprüche hast. Mir sind lüfterlose bzw. Endstufen deren Lüfter nur nach Bedarf laufen, lieber wegen der Staubbelastung. STA1100 von Monacor macht das, klingt nur nicht besonders tolle. Super im Klang ist die LD1600 von Adam Hall, nur leider brummen da einige viele Exemplare von. Verdrehen des Trafos soll da helfen, habe ich noch nicht getestet. Es gibt ein paar Parameter, an denen man grob den Klang festmachen kann. Hoher Dämpfungsfaktor, Hohe Grenzfrequenz, niedrige Gegenkopplung und geringe Phasenverschiebung (unter 5°) bis 20kHz. Je geringer die Phasenverschiebung, desto transparenter der Klang und desto aufwendiger sind die Vorstufen in den Endstufen gebaut. Ist allerdings nicht immer einfach an die Werte zu kommen. Andere Ansprüche sind z.B. extreme Kurzschlußsicherheit, robuste Bauweise, Gewicht, Akzeptanz beim Endkunden usw.. Das spielt im PA-Verleih eine größere Rolle als der Klang. Jens

Ich habe mir kleine Alubecher gedreht, die anstatt der alten Lampenhalterung auf die Tonoptik geklemmt werden. Am Boden des Bechers befindet sich die Led. Durch hin-und Herschieben kann man dann einfach die Spaltausleuchtung einstellen. Jens

Die 250p mögen ja bei 1800m ausreichen, jedoch darfst du nicht statisch messen, dynamisch ergibt das einen geringeren Filmzug. Ich empfehle dir dafür eine Federwaage und dann bewege sie mit der Filmgeschwindigkeit bei laufender Maschine in Filmrichtung. Gibt weniger Zug als statisch. Die E12 Friktion hat wenig mit Hebelgesetzen zu tun, zu mindesten ist bei meiner keine Feder verbaut, die den Arm nach unten zieht. Daher gibts hier nur die Gewichtskraft des Arms als Kraft, die für den Zug zuständig ist. Im übrigen verlasse ich mich auf die Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe. Die Nachwickelrollen mir Evolventenverzahnung laufen auch, sofern sie keine Verschleißtaschen haben, geräuschlos, die Blechscheiben der FP20/30 nicht. Auch für die FP5 gabs welche mit Evolventenverzahnung, allerdings auch welche mit Dreiecksform. Für Telleranlagen mit weniger Zug kein Problem, jedoch für Türme, sofern man feste Wickel erreichen möchte, damit das Ende des Films nicht nach wenigen Durchläufen schon verregnet ist. Interessant wäre noch, ob es zwischen Polyester und Azetat beim Filmzug Unterschiede aufgrund der Elastizität gibt. Jens

Du wirst doch jetzt nicht wegen 15€ knauserig werden :wink: Jens

Vermutlich 20. Daher funktioniert ein 0W40 immer. Klar, es gibt Diskussionen darüber, ob die Zusätze eines modernen Autoöls irgendwelche Metalle aus den Getrieben oder Lagern lösen, sofern es sich um die üblichen Alu und Messinglager handelt, sehe ich da kein Problem. Anders verhält es sich bei aufgeklebten Reibkupplungen usw.. Nur habe ich die bisher noch nicht in Projektorköpfen gefunden und die geklebten Korkscheiben in Friktionen haben alle gehalten. Jens

Und da es eine Schleuderölschmierung ist, reicht es völlig aus, wenn eine gleichmäßige Ölmenge kommt. Zuviel würde nur unnötig bremsen und teilweise bei Maltesergetrieben den Bildstand verschlechtern. Jens

Da liegst du richtig, eher etwas weniger, so bis 3/4 Schauglashöhe, denn sonst kannst du den korrekten Ölstand ja nicht kontrollieren. Üblicherweise waren Markierungen aufs Glas gedruckt, die nicht Ölbeständig waren und daher wieder abgewischt wurden :lol: . Jens

Es gibt ja nicht nur US-Verleihe, die Filme verleihen. Die restlichen Kopien deutscher Verleihe müssen ja auch irgendwo hin. :lol: Jens

Ist eine Erfahrung, die 1800m und 600m werden ja meist von Filzkupplungen ohne Zugnachregelung gewickelt. Dre Film ist nicht so schwer und neigt daher nicht sosehr zur Sackbildung wie bei 4.000m. Wenn du bei 20cm oder bei 10cm Kerndurchmesser mit dem Zug anfaängst, den du am Schluß bei voller Spule bräuchtest, dann würde das bei Beginn am Film zerren wie blöd, Acetatfilm würde reißem un Polyester bekommt ausgeleierte Perfo. Bei meiner E12 ist das Armgewicht für 400gr. Filmzug zu leicht, reicht aber für einen halbwegs festen Wickel bei 1800m. Jens

Ja, zur Erhöhung des Filmzugs mußt du eventuell noch ein Zusatzgewicht am Arm anbringen. Bei 1800m wickelte man nicht so fest. Jens

Einfach anschließen, der Prozessor macht den Rest. Jens

Es gibt von Christie auch Versionen mit höherer Lichtausbeute, die halten dann aber entsprechend kürzer. Passen genauso in die Projektoren. Jens

Am besten mit genug Endstufen parallel. Das bedeutet in meinen Augen, eine 4Ohm Endstufe schafft für Surrounds auch 3 Ohm, also 3 8 Ohm Lautsprecher parallel. 4 sollte sie auch noch schaffen, das mußt du aber vorsichtig ausprobieren. Es stellt sich nämlich immer die Frage nach der Impedanz, weniger nach dem ohmschen Widerstand. Fällt die Impedanz einer 8 Ohm Box bis ca. 200Hz nicht unter 10-11 Ohm (das ist ein Frage der Konstruktion), dann kann ich mit diesem Wert fürs Parallelschalten rechnen. Jens

Riech mal dran. Alles was stinkt, verliert irgendwelche leichtflüchtigen Substanzen und neigt daher zum verharzen. Öl riecht immer ein wenig, daher meine ich 'stinkt' schon so. Jens

Seltsam, mir wurde mal von einem Disponenten erzählt, die deutschen Kopien der US-Verleihe würden alle in den USA geschreddert. Transport per Schiff. Wenn das kein weiterer Weg ist? Jens

Bei meiner ist da eine Stellschraube dran, eine Welle mit Querstift, mit der man das Leerspiel der Aufwickeleinheit einstellen kann. Jens

Hallo Merlin, Potis mache ich mit Feinmechanikeröl frei vom Kratzen, wenn sie nicht durchgeschliffen sind. Kontakt 60 enthält Säure, das ätzt zwar die Oxidschicht an, leider auf Dauer auch die Anschlüsse, die werden grün und fallen irgendwann ab. Ölbadgetriebe kenne ich nur von Maltesergetriebeprojektoren, meist sind Schmierfilze vorhanden, die gereinigt und neu geölt werden sollten. Da gibt es verschiedene Meinungen, meine ist die, das ein vollsynthetisches Motoröl da sehr gut funktioniert. Jens