Jensg

doch. suchen hilft http://www.google.de/search?q=cache:U1Q...e&ie=UTF-8 da gibt die thiele small parameter für ne menge jbl-chassis

na ja, vielleicht für 10ms. nur ist dann die induktivität so gross, das die leistung gar nicht fliessen kann, weils keine handelsübliche endstufe gibt, die so eine spannung erzeugen kann. es gibt in amiland ja sowieso einige recht zweifelhafte mess und beurteilungsmethoden, bei denen dann immer horrende werte herauskommen. ich erinnere nur an die sae-ps, die ja als messmethode einen motor ohne schalldämpfersystem, luftfilter und nebenaggregaten und anderen leistungsminderten realitäten voraussetzt. in der realität im auto gibts dann so um die 30-40% weniger leistung. tuning ist da einfach. :P jens

na, so grob steht ja im datenblatt 250w nominal, 1000w peak. hört sich aber so an wie die beschreibungen brühmter autolaustprecher. frag doch mal bei proaudio in heilbronn nach. die haben doch den deutschen jbl-alleinvertrieb. oder heissts audio pro. so oder so ähnlich. jens

hallo Stand-By. lies dir das datenblatt genau durch. der frequenzgang mit +/-10db sagt genug über die qualität der verwendeten treiber aus. :cry: jens

na ja, ganz so tragisch ist das nicht mit dem magneten. der bereich ist nicht allzu klein. du ziehst damit einfach nur den bogen auf die mitte der kathode. da das bei dem meoblock sehr komfortabel geht, konnte ich dabei duchs schauglas genau sehen, was passiert. und so ein millimeterchen mach keine grossen sprünge. noch weniger die neigung der maschine. eher wohl der strom. aber der variiert meist eh nur um die 10%. hat übrigens mal einer den alten kohlebogenblasmagnet bei xenon ausprobiert. der war ja mittels lampenstrom erregt. jens

wenns nagelt, kannst einfach auch nur sehr wenig spiel haben. eine solche bauer hab ich auch noch. und eine mit etwas spiel, die schnurrt wie ne katze. bei beiden ist der bildstand aber 1A jens

wo gibts es folie preiswerter incl erstklassiger verarbeitung?. wenn du da ne adresse hast, her damit. jens

klar, johannes, hast recht. nur brauchts du dann noch einen kühlkörper, den transistor, vielleicht noch ne zenerdiode, einen widerstand usw. da kannst du dann gleich einen lm337t verwenden, und bekommst den kurzschluss und übertemperaturschutz noch gratis dazu. früher hat man so ne siebung mittels zei kondensatoern und mindestens einer drossel gemacht. heute teuer, damals standart und ne feine sache. oder man hat gleich die batteriespannung des bereitschaftslichts über einen vorwiderstand so mit ca. 50w laufenlassen. für pascal ist wohl die variante mittels kondensator die einfachste, und funktioniert einwandfrei. einen erfolgreichen tag jens

da hilft nur üben, üben üben. und für den ausbilder, die fehler zu beobachten und zu prüfen,ob die vorgehensweise, die gelehrt wird, nicht etwa verbesserungswürdig ist. jens ps. das muss ich mir auch immer selbst sagen :wink:

eine andere moglichkeit ist die, ein inear-monitoring system zu kaufen. da gibts verschiedene. da es nicht viele besucher in kinos betrifft, reichen erstmal ein paar empfänger aus- leider kostet z.b das sennheiser ew330 mit zwei empfängern ca 890€. jens

gerriets in umkirch bei freiburg. die haben jetzt auch neue folien in den vertrieb genommen und diagramme über die lichteigenschaften dazugedruckt. http://www.gerriets.com/html_d/kollektion_nav.html da landest du bei den folien. jens

hallo thomas. das kann daran liegen, das das kreuz nicht sonderlich viel gelaufen ist. beim einstellen von bauer kreuzen habe ich bemerkt, das es drei leichtgängige und eine etwas schwergängige stellung gibt. gibt man nun dem kreuz soviel spiel, das auch diese leichtgeht, dann haben die anderen stellungen etwas luft. und vielleicht hat das der monteur damals nicht gemacht. und deshalb klickerts. eine andere ursche könnte sein, das die kleine walze, die das kreuz dreht, ein wenig zuviel luft hat. solange die kiste aber gut läuft, in ruhe lassen. es wrid nicht besser durch schrauben, und nötig ists sowieso nicht. jens

Hallo, das mit dem ozonfrei oder nicht, riechts du sofort nach dem zünden. da ist der geruch am stärksten. so hab ichs gewusst bei den tungsram. die in die ddr gelieferten tungsram waren aber nix. keine brennzeit und ab und zu luftzieher. geplatzt ist mir noch keiner, halten tun sie aber auch nicht, und ozon produzieren sie gerne. jens

hallo pascal. beim siebelko gehts nach der methode, je grösser die kapazität, je besser. ich verwende 2x 15.000 mfd mit 15-25vdc. die kondensatoren dürfen in der baugrösse nicht zu klein sein, hierbei kommt es nämlich nicht nur auf die grosse kapazität an, sondern auch auf den sogenannten ripple-strom, der besagt, welcher strom dem kondensator impulsartig entnommen werden kann. und da du ja 5a gleichstrom brauchst, sollte der ripple doch so in grössenordnung von ca.2-3a pro kondensator liegen. und da ist es geschickter, 2 kondensatoren preiswerter bauart parallel zu schalten wie einen grossen zu kaufen. jens

ob der lichtbogen stabiler bei kleinen kolben brennt, kann ich auch weder bestätigen noch bestreiten. den magneten einstellen, das ist bei kinoton echt die frage. bei meo kein problem, ist mit feder und schraube. bei kinoton gibts bestimmt ein datenblatt mit einstellungshinweisen bezogen auf abstand zum lichtbogen. bei mir hat die voreinstellung gestimmt. mittels magnet lässt sich auch bei 1kw der lichtbogen exakt mittig auf der kathode justieren und die ausleuchtung wird noch etwas gleichmässiger. dem rest zu hassoblöcken kann ich nur zustimmen, selbst der meoblock mit allen erdenklichen einstellmöglichkeiten schlägt diesen bei weiten und sogar den von kinoton. jens

ein hartes urteil. lass es hasso mal wissen. im neuzustand kann man ihn ja einstellen, aber nach ein paar jahren? jens

hat sie die wirklich geschafft, ohne grausigen bildstand? jens

xenonblocks ohne magnet werden z.b. von hasso geliefert, so bis 2-3kw, und osram schreibt auch, das die stabilisierung bis 2 kw nicht erforderlich sei. allerdings straft die praxis diese aussage eher als nicht korrekt, da die kathode einseitig einbrennt und der kolben eben flackert. zu meo5xb ist noch zu sagen, das der magnet falsch herum bei einigen serien montiert wurde. bei einstellen drücks den bogen nach oben. klammern offnen, die magnete rausholen und umgekehrt wieder einsetzen, und schon klappst bestens. jens

hallo stefan. das ist bei meiner so. allerdings ist es nur ein lager, das leidet. die sinterbuchse ist halt nix für dauer, aber billg und leicht auszuwechseln jens

nimm dir zeit und biete an, zum lehrnen und üben ausserhalb der öffnugszeiten zu kömmen. meine neu angelernten vorführer brauchten ca. 1 woche,bis sie fit genug waren und alle handgriffe halbwegs sitzen,die wege optimiert waren etc. mach dir zum üben kleine übungsrollen aus ein paar alten trailern, die können dann ruhig mal reissen oder anderweitig leiden. und: leg bitte von anfang an den film so ein, dass es kein bildstrich beim start gibt, das nervt nämlich. da hab ich mir schon bei meinen den mund fusselig geredet. erst die maschine auf bildbeleuchtung stellen und dann einlegen, nicht einfach wild in den transport. viel spass und gutes gelingen. jens

stahlwolle ist ein guter tipp.gibts in mindestens 3 verschiedenen abstufungen. von rauh bis zum polieren. damit gehendie salzausblühungen gut weg. nacher,und nur bei tuben, ein wenig autowachs,ballistol oder ähnliches als korrosionsschutz. bitte nicht auf teller, sonst flutschts zu gut und die kopie versabschiedet sich beim richten.

das problem mit den auf 1:2,40 vorzuführenden filmen. wer halt ein echtes 2,35 projeziert, der hat halt die blitze. ist leider so. da hilft auf dauer nur, das obere kaschbrett tiefer hänge (oder unten hoch) und das problem ist weg. bei blueprint wars wohl gedacht auf 1:2 breitwand, jedenfalls hatte ich immer oben und unten einen kleinen bildstrich. jens

klingt interessant. demnach schein einer der hauptbestantteile petroleum zu sein, das dann ins material einzieht und die durch verdunstung entstandene schrumpfung wieder aufhebt. obs petroleum alleine oder in verbindung mit waschbenzin auch tut, kann ja mal einer ausprobieren. vielleicht ist auch noch terpentin drin. jens

hallo manfred. ich hab das vor einigen jahren mit ner 16mm kopie so gemacht, es war allerdings triazetat. die ist mir bisehr bei den paar durchläufen seither nicht gerissen an der stelle. polyester ist auszuprobieren. bei sekundenkleber ists wichtig, nur ganz dünn aufzutragen. das zeug wird glashart und bricht, wenns zu dick verwendet wird. ob die klebestelle direktes knicken aushält, glaub ich kaum. nur tut das ja niemand. ich werds mal testen an den startbändern bei mir im kino, muss nur meine nassklebepresse dafür mitnehmen. jens

oder du versuchst es mit sekundenkleber. zumindestens auf der schchtseite des polyester haftet der, und bei triazetat ists kein problem. hab ich schon gemacht und klappte bestens, vor allem sehr schnell. du brauchst auch nur sehr wenig kleber. allerdings darfst du nicht die schicht auf dem polyester abkratzen um dias material dünner zu machen. jens ps. loctide sekundenkleber klebt am besten, dann pattex. uhu ist nicht so dolle :cry: . der schnellbaukleber aus den modellbauläden ist auch super.