Friedemann Wachsmuth

Oh ja, das sieht schon recht deutlich aus. Ich finde übrigens großartig, dass du es reparieren willst und glaube fest an Deinen Erfolg dabei!

Hast du mal probiert ob der Haze die Abbildungsqualität überhaupt merkbar verschlechtert? Projektionsobjektive sind ja offenblendig... Mittlerweile müsstest Du auch ein Bild des Befalls einstellen dürfen. 🙂

Da gibt es eine ganz Reihe an Plugins. Oder man lebt mit den Kratzern, sie sind ja Teil/Artefakt des Originals. DR hat da auch einiges schon an Bord. Guck mal unter "Image Restauration Tools": https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/color

Kohlepulver!? Meinst Du vielleicht Graphit? Das wäre nur kaum ein Lösemittel für vorhandene Klebstoffe. (Klingt nach Erkan?)

Besser hätte man es nicht formulieren können. Danke Simon, das kann man in Gold rahmen.

Das ist Unsinn, Martin. Es ist immer noch jedem einzelnen überlassen, die "KI"-Angebote zu nutzen oder nicht. Niemand zwingt Dich. Du kannst nach wie vor selber denken und recherchieren. Warum das? Nach vorne gebracht hat der ganze Zauber die Welt nun wirklich nicht.

Martin, den KI Slop hier reinzupasten hilft niemandem. Er macht den Unfug nur schlimmer. Diese Tools kennt und hat wirklich jeder der Linsen öffnet und @lumoStoria somit sicherlich auch.

Da hat sich die "KI" halt einfach direkt aus diesem Thread bedient. Nutzlos.

Zur Capture-Latenz: manchmal hilft es, den Shaft-Sensor anders zu positionieren. Der Sensor sollte direkt nach dem Greiferschritt feuern. Aber wenn es mit 4 klappt: alles gut 🙂

Ja, DR ist extrem mächtig. Mit der Zeit erschließt sich einem aber das Konzept. 🙂 Ah das kann sein, ich benutze die Studio Version. Aber 4K geht auch nicht? Das wäre glaube ich neu... Schärfe und Auszug stellt man ja nur einmal ein, ab dann gehts schnell. 🙂 Zur Geschwindigkeit: ja, auch damals konnten Kameras schon 36, 48 oder 54 fps, aber das wurde eigentlich nur für Zeitlupen verwendet, sonst war der Film schnell voll. 🙂 und ja, Retiming geht beliebig. Google mal. Ich glaube nicht per Node, Nodes sind für Bildmanipulation. Nur sollte man das vorm Schnitt in DR machen. Die Projekt/Timeline Framerate nachträglich zu ändern ist auf jeden Fall super hakelig...

Dann lass es weg. Ist ja eh noch die Frage, wieviel vom Pilz Du wegbekommst...

Mein erster Versuch wäre Wärme. Vorsichtig, gleichmäßig. Und zum wieder befestigen eine winzige Menge Loctite Schraubensicherungslack, der ist dafür gemacht und wirklich viel halten muss der Ring ja auch nicht.

Ich hab immer gedacht dass sie rückwärts liefen, weil die Filme so schneller und einfacher betrachtbar waren. Das Umspulen hat quasi die Entwicklungsmaschine ausgeführt. Der fertige Film konnte so direkt auf das Sichtgerät. Aber das ist geraten. Und vielleicht auch ein Denkfehler. 🙂

Wow, ein schönes Erbe. Und offenbar von jemandem der gerne und gut bastelte.

So steht es aber nicht in der Anleitung. 🙂 Die 3-4V stellst Du nur ein, um OHNE LED den Strom zu begrenzen. Da kommt das Multimeter direkt an +/- und Du regelst auf 300mA hoch. Danach stellst Du auf VDC um und regelst auf 17V (oder besser so 20V) hoch. Fertig. Wenn Du den Storm messen willst, der mit LED fließt (zur Sicherheit) schleifst Du das Multimeter (im A-Modus) in Reihe ein, nicht parallel! Dazu dient der mittlere Pol. LEDs brauchen einen Konstantstrom. Der sollte bei 300mA sein. Die Vorwärtsspannung stellt sich dann selber ein. In der Regel liegt sie bei 17V, kann aber auch mal höher liegen, daher dreh ruhig auf 20V hoch. Die werden aber eher nicht fließen. Hauptsache du begrenzt auf 300mA. Der Grund, zu Beginn auf 3-4V runterzuregeln schont nur (v.a. Billige) Multimeter. Bei der Direktmessung ohne LED musst Du ja Kurzschlussstrom. Bei 300mA und 20V wären das knapp 7 Watt, da machen einige Chinageräte schlapp oder messen falsch wegen interner Wärmeentwicklung. Ich hoffe, das hilft!