Friedemann Wachsmuth

Beim P8 gucke ich einfach direkt auf die Welle, das geht genauso gut: Sieht unpräzise aus, ist es aber nicht, da eben digital. Die Flügeblende bleibt auch so immer an der gleichen Stelle stehen: 5c963308-ce25-4530-b62e-43d8c8a8c4fb.mov

Das ist ein QRE1113GR, ein Reflex-Sensor. Die eine Hälfte gibt IR Licht ab, die andere Hälfte ist IR-empfindlich. Wenn IR-Licht auf den IR-Sensor fällt (Pin 3 und 4) wird der leitender. Ohne Reflexion (also schwarz) zieht ein Widerstand das Signal auf High, mit Reflexion (weiss) "gewinnt" Masse und das Signal wird Low. Also: Weiss = High, Schwarz = Low. Ich meine aber, an der Motorwelle müsste auch "Weisser Punkt auf schwarz" gehen. Hab gerade noch mal nachgesehen: Der Code sagt, "Motor stoppen sobald das Auge auf LOW wechselt". In Deinem Fall würde also gestoppt, wenn Dein Styroporklötzchen just vorbei gefahren ist. Das macht aber ja nichts, klebst Du es eben an eine entsprechend korrigierte Stelle. Probiers mal aus, es ist auch kein großer Aufwand, das im Code umzudrehen, aber ich meine, dass ich daran eben schon gedacht habe. Damals. 😅 Ob das Auge gerade hell oder dunkel erkennt, siehst Du an der roten "Shaft" LED. Vieliecht ist die Rückseite des Pullys geeigneter als die vertiefte Seite?

Ist der Reedkontakt an der Welle oder stationär? Vielleicht hat er einen Hau und öffnet nur noch mit genug Fliehkraft?

So, die Modifikation ist wirklich einfach und ich hab sie jetzt noch mal ausführlich durchgemessen und getestet. Der verwendete Gleichrichter ist unkritisch, es muss kein Schottky sein. Schaltplan: Der Schaltplan sieht komplizierter aus als der Anschluss in echt: Also weiss/blau vom Motor an die "~" Anschlüsse, schwarz/rot vom Motor and +/- und abschliessend Den "Motor"-Anschluss vom Controller-Board auch an "~" hängen. Es eignet sich jeder Gleichrichter mit genug Leistung. (Mindestens das Doppelte der Motorleistung: 36V / 2A, also >80V / >4A) Wer so etwas nicht in der Bastelkiste hat — https://www.amazon.de/dp/B079KC9H3S ist vierfach überdimensioniert, https://www.amazon.de/dp/B0B4G4WWP5/ sogar 20-fach überdimensioniert, eignet sich aber auch für Leute mit wenig Lötmut und lässt sich dank des Lochs gut befestigen. Bin gespannt, wieviel langsamer das Scannen mit diesem Motor am Ende ist, dafür baue ich jetzt keinen ganzen Projektor um, das müsst ihr dann hier berichten 🙂

Ein paar Tips dazu: Lass die Rippen Senkrecht stehen, dann zirkuliert die Luft viel besser. Falls Du die 17V/300mA LED hast (5 Watt), würde ich den Klebestreifen entfernen (Waschbenzin) und lieber Wärmeleitpaste und zwei Schrauben (oder Wärmeleitkleber) benutzen. Das 3M-Vlies klebt zwar gut und ist temperaturfest, aber kein besonders guter Wärmeleiter. Sollte der KK zu warm werden (das Projektorgehäuse kühlt so ja kaum mit), das heisst mehr als ~50°C, kann man auch einfach den Strom noch ein paar Prozent weiterbegrenzen. Das Spektrum dieser LEDs ist beachtlich gleichbleibend auch bei moderater Unterversorgung.

Das wird leider nicht gehen. Der Scan-Controller muss die komplette Motorkontrolle haben. Der wartet bis der Projektor sauber gestoppt hat (bremst ihn ja sogar), macht sein Foto, und schmeisst den Motor nach der Belichtung mit einem kleinen weichen Ramp-up wieder an. Das ganze ist sehr ausgeklügelt und auch nicht mal eben zu ändern. Aber es gibt ja den Brückengleichrichter 🙂 (Absurd ist, dass ich über die Jahre insgesamt 9 Noris Projektoren gekauft habe, und nur ein einziger davon diesen Universalmotor hat. Und das war natürlich der einzige, den ich wegen seines Zustandes nie geöffnet hatte...)

So, ich glaub ich hab ne gute Lösung für den Universalmotor. Es braucht nur ein einziges Teil, einen guten Schottky-Brückengleichrichter. Ein Pfennigartikel. Die Verdrahtung könnte kaum simpler sein. So sieht es mit 24V aus: 24V.mp4 Und so mit 36V: 36V.mp4 Mit 24V läuft er mit 4 fps, mit 36V läuft er mit 8 fps. Der schnellste Scan-Modus (2K) schafft maximal knapp 10 fps, mit 36V ist man also "fast so schnell es geht". 🙂 Für die an technischen Details interessierten: Anlaufstrom mit Film bei 36V sind 1.6A, im Dauerlauf 1.5A (Motor, Lager und Projektor sind nicht gewartet). Das entspricht auch den "55W" die da aufgedruckt sind. Die Spulen werden genauso warm wie im Betrieb mit Projektortrafo (so etwa handwarm) Stromaufnahme beider Spulen ist auch im Parallelbetrieb weitgehend gleich, also kein Problem. Kurz: Wer will, kann also auch mit einem Universalmotor scannen. Es empfiehlt sich aber ein 36V Netzteil zu besorgen, und Film umspulen sollte man tempobedingt ausserhalb des Scanners machen. Als Netzteil eignet sich dieses (19€), mit 2,1A und selbst einer 5W LED sollte es leistungsmäßg ausreichen (ca. 60W Last, 75W kann es). Genaue Typbezeichnung für einen geeigneten Gleichrichter suche ich noch raus.

Vielen Dank! Laufen tut er bestens, anlaufen auch. Ich mach bei Gelegenheit noch mal ne genauere Beobachtung der Wärmeentwicklung beider Spulen unter Last. Mit PWM dann. Ganz ungewohnte Ansagen an so ein altes Eisen. 🙂

Ein Reed-Kontakt schliesst ja nur. Wie hast Du den denn an den Arduino angeschlossen? Sinnvoll wäre zum Beispiel, den internen Pullup für den verwendeten Pin zu aktivieren und den Reed-Kontakt dann zwischen Pin und Masse zu legen. Poste doch mal Dein Sketch und zeige, wie er derzeit angeschlossen ist. (Wenn Du sicher keinen Impuls verlieren oder "zu spät" mitkriegen willst, solltest Du Pin 2 oder 3 verwenden und eine ISR darauf binden.)

@Jensg @Gizmo als Motorexperten möchte ich Euch noch mal Löchern. Meine gestrige Idee mit dem Brückengleichrichter an der Statorwicklung scheint prima zu funktionieren (noch ohne Schottky und noch ohne PWM getestet, nur fliegend mit Labornetzteil getestet). Heute Nacht hatte ich dann noch die Idee, Stator- und Rotor-Wicklung nicht in Reihe, sondern parallel zu schalten (wieder mit nur einer der Wicklungen hinterm Gleichrichter). In der Tat läuft der Motor bei gleicher Spannung dann etwa doppelt so schnell. Allerdings frage ich mich, ob das auch auf Dauer ein legitimes Vorgehen wäre. Rotor- und Statorstrom sind dann ja nicht mehr "gekoppelt", kann es da Probleme beim Anlaufen oder auch bei Überhitzung einer der Spulen geben? Der Anlaufstrom scheint mir so schonmal überproportional höher zu liegen (habe ich aber noch nicht "korrekt" gemessen). Vermutlich heisst er nicht ohne Grund (auch) "Reihenschlussmotor", daher befürchte ich, dass meine Idee der Parallelschaltung irgendwie ein No-Go ist 🙂 Thoughts?

...und ich hab eben eine 0.9.7 hochgeladen. Neu: Das störende Singen des Motors (bei reduzierten Geschwindigkeiten) ist eliminiert! Der Motor läuft jetzt auch runtergeregelt viel leiser. OTA-Updates funktionieren in dieser Version wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich (aufgrund eines Berechtigungsproblems haben sie bisher immer NUR bei mir funktioniert. Doh!) Ein letztes (?) mal also sollte man das Update ausführen, in dem man sich das neue Image zieht und auf die SD-Karte spielt.

Seeeehr elegant. Ich hör ihn schon tickern! 🙂

Auch hier hast Du (wieder) vollkommen recht: Einen Universalmotor unter Last zu schalten würde die Relaiskontakte in Windeseile abbrennen. Schon krass, wie die Dinger Funken sprühen. Relaislos bräuchte ich wohl 8 Mosfets, da wird der Aufwand größer als einen anderen Projektor zu nehmen. Zwei Gedanken/Ansätze dazu hab ich noch, aber erst mal im Hinterkopf geparkt: 1. Einen (dicken) Brückengleichrichter für die Statorwicklung, den Rotor ohne Gleichrichtung in Serie. Das sollte bei Polaritätswechsel an der H-Brücke auch die Drehrichtung ändern, oder? Da wir hier PWM machen, wäre es wohl eine Schottky-Brücke. Integrieren tut dann der Stator. 2. Eine eventuelle nächste Platinenrevision führt ein TTL Richtungssignal nach aussen, damit man sauber "vorab" umschalten kann. Vorerst aber sind diese alten "Universalmotoren" einfach als inkompatibel mit meinem Controller zu betrachten.

Find ich auch super! 🙂

Die Polarität spielt für die Laufrichtung keine Rolle, es zählt für die Laufrichtung nur, wie rum der Stator in Serie liegt. Das mit den max. ca. 20ms Umschaltverzögerung ist ein valider Punkt. Gilt es zu testen... Würde halt sonst ungleich komplizierter.