Friedemann Wachsmuth

An sich klar, nur reise ich mit der Bahn an, und ein Lego-Modell kann man schlecht einfach in den Koffer quetschen... Ehrlich gesagt finde ich deine Idee aber etwas holprig und nicht so wirklich gut geeignet. Woher willst Du den Sohnemann-Schauspieler nehmen? Und was machen die anderen? Ist das nicht eher mal ein Solo-Projekt für Dich? Vielleicht hat Oli ja noch Ideen?

Ich habe gerade ein Software-Update (v0.9.5) für den Scanner gepusht, das eine ganze Menge an Updates enthält, unter anderem: Fetaures: - Lokalisierung! Man kann im Settings Menü jetzt auf Deutsch umschalten - Aufgeräumteres UI - Die eingestellte Belichtungszeit ist jetzt immer oben links sichtbar Bugfixes: - Behebung eines Fehlers, durch den sehr selten verwischte Einzelbilder auftauchen konnten - Manchmal erschien im Kamera-Preview plötzlich das Scanner-Logo, jetzt nicht mehr - Verbesserte Film-Ende-Erkennung - Schlafmodus wird auch ohne angeschlossene Festplatte eingeleitet - Scannen wird unterbunden, wenn es weder angeschlossene Festplatte noch einen verbundenen Mac im Netz gibt - Eine nicht (korrekt) angeschlossene Kamera wird erkannt und gemeldet, statt zu crashen - Projektor rangieren funktioniert auch ohne Kamera (praktisch während des Aufbaus) - Verbesserte Prüfung der Verbindung zum Host-Computer (falls konfiguriert) - Belichtungszeiten < 1/20 Sekunde machen keine verwischten Bilder mehr - Kein Verlust der letzten ~60 gescannten Bilder mehr, wenn man die Platte zu schnell abzieht - Verbessertes Settings Menü (ohne Platte flog man gelegentlich raus) Zum Updaten einfach im Settings-Menü die v0.9.5 auswählen. Falls das irgendwie nicht klappen sollte (es ist schwer, das ausführlich zu testen), bitte Bescheid sagen und ggf. einfach das neue Image runterladen und auf die SD-Karte schreiben.

Super, Sebastian! Darf der mit ins Repository? Und ob es technisch möglich wäre, einen 42,5mm Tubus mit M40,5 Filtergewinde zu drucken? 🙂 (Länge muss ich noch bestimmen...)

Vielleicht hast Du ja Lust auf ne Foto-Doku? Je mehr Projektorumbauten wir beschreiben können, desto besser. Von mir kommt bald der P8, der läuft schon. 🙂

Abknipsen oder Kabelbinder drum. Das steuerte Fliehkraftgesteuert einen Schalter oder eine Blende, brauchst Du nicht mehr.

Wunderbar. Und ganz schön sauber gemacht für ein Einzelstück!

Ich kann's jetzt noch mal praktisch bestätigen: Ja! Die letzten Abende habe ich einen alten P8 zum 16mm Scanner umgebaut — das ging erstaunlich geschmeidig, fast noch einfacher als beim Noris. Ein Filmende-Sensor ist ja schon drin. 🙂 Testweise habe ich erstmal die Flügelblende eingebaut gelassen, der Projektor stoppt immer an exakt der selben Stelle. Mit und ohne Film — die Positionstoleranz am äußeren Rand der Flügelblende sind etwa 3 mm. Sobald das Objektiv da ist, geht es weiter. Im Moment halt immer nur schrittweise nach Feierabend... Umbaubericht folgt aber!

Der Motor wird gebremst (kurzgeschlossen, H-Bridge) sobald der Sensor den schwarzen Punkt sieht. Je nach Öffnungswinkel der Sektorenblende geht das durchaus, ggf. Regelt man den "Runspeed" halt entsprechend noch etwas runter. Bei mir kommt sie trotzdem raus bzw. ab. 🙂

Die Flügelblende ist halt dann beim Preview im Weg, das flackert dann sehr. Ich glaub eauch kaum, dass jemals jemand einen Scanner wieder zum Projektor zurück baut. Warum auch? Es gibt soooo viele dieser kleinen Noris-Projektoren und mit den geschlachteten Teilen lassen sich viele verrantzte davon prima wieder fit machen!

Genau die hab ich gestern abend auch gemacht 🙂 Vorsicht, im Lager des Abwickeldorns sind vier kleine Kugeln (ca. 1.5mm) die als Ratsche fungieren. Nicht verlieren. 🙂 Ich habe nach der Entfettung frisches Molykote BR2 Plus genommen, damit läuft das wieder bestens. Die Kügelchen kann man zum Zusammenbau einfach mit einer Pinzette in das Fett setzen, das hält dafür gut genug. Durch vor- und zurückschieben des Objetivhalterklotzes. Genauer gesagt: Noch bevor ich das ausgehöhlte Objektiv (der "Haltetubus") und den Objektivdeckel des Vergrößerungsobjektivs verkitte, richte ich (mit aktivierte Kamera und LED) bei Offenblende die Kamera so aus, das sie scharf, zentriert und planparallel steht. Dann schraube ich den leeren Tubus bis genau an den korrekt positionierten Kamerablock ran (der Tubus läuft mit seiner Riffelung ja gegen eine Federkugel) und verbinde dann beide Teile. Wenn der Projektor plan und parallel zur Bodenplatte steht, lässt sich so (z.B. zum Gate reinigen) der ganze optische Block einfach nach vorne rausziehen. Scharfstellen muss man dann garnicht mehr wirklich, da das ganze schon in der Schärfezone "einrastet". Zwei Blenden zugemacht ist jedes Silberkorn dann definitiv knackscharf. Viel Spaß mit dem SMD!

Ich hab mir die Tage noch einen schönen Noris SMD zum Scanner hergerichtet (beim dritten mal geht's echt recht schnell) und hab dabei noch ein schönes Detail erdacht, das besser funktioniert als erwartet. In den Objektivträger-Klotz habe ich unten noch drei starke Neodym-Magneten eingelassen und auf die Bodenplatte entsprechende Metallfolien geklebt: Das macht ein sehr genaues Ausrichten möglich, und ist durch die "Gewichtserhöhung" auch einfach enorm standfest und wackelfrei. Diese Neodym Ringmagnete (oder "Topfmagnete") zum Einschrauben gibt's bei Amazon, Ebay, Ali... ich hatte die 20mm Version "bis 15kg" genommen. Selbst mit etwas Abstand zu den Metallflächen (wollte ich, für die Planlage) gibt das ordentlich zusätzlichen Andruck. En 36er oder gar 48er geht natürlich auch, die waren mir aber etwas zu gefährlich, und ich hab keine größeren Magnet-Klebeflächen gefunden. Kann ich empfehlen. 🙂 Wer Geld sparen will: In alten Festplatten findet man oft massig extrem hochwertige Magnete, mit denen geht es sicherlich auch.

Den sft 2026 Trailer gibt's jetzt auch ausserhalb von Instagram: Ich find den ganz ganz wunderbar.

Die Motorsteuerung des MM-1 (Erno 1801) hab ich mal reverse engineered, also zum Schaltplan. Falls das hilft geh ich mal auf die Suche...

Genau so muss es sein! 🙂

Ich belichte auch mit 80 ASA. Entwickle aber auch selbst. Allerdings typgerecht. 🙂