Friedemann Wachsmuth

Richtig große Klasse!

Also den GalsScreen statt der geriffelten Plastikscheibe möchte ich nicht mehr missen, mit dem lässt sich die Schärfe von Szenen deutlich besser beurteilen. Richtig justiert hatte ich miene Birnen (im Rahmen der Möglichkeiten) immer. Ich muss es nochmal fotografisch und mit dem Luxmeter austesten, welches Bild (mit frischen Birnchen) nun wirklich besser ist (heller, schärfer). Vieleicht kommt der "Halogen ist ja viel heller"-Effekt auch daher, dass das vorige Lämpchen schon ordentlich an Leuchtkraft verloren hatte? Bei den Erno-Betrachtern scheint es sehr sichtig zu sein, dass die Lichtquelle nicht nur richtig sitzt, sondern auch so punktförmig wie möglich ist. Ultrahelle LEDs mit nicht-punktförmiger Fläche taugen in dem Betrachter überhaupt nichts, da müsste wohl eine Sammellinse her. Vielelicht haben die originalen Ba15s-Lampen einen kleineren Glühfaden als Halogen? Ich weiss es nciht. Ich werde es mal genauer testen, sobald ich Zeit finde. Natürlich ersetzt ein Betrachter nie einen Projektor, ein helles und scharfes Betrachterbild finde ich aber schon sehr wichtig, mir zumindest macht sonst das Schneiden keinen Spass...

Ich hab übrigens schon Hotel gebucht, soooo viel war da schon gar nicht mehr frei...

Frag Herrn Munder per Telefon, der weiß das bestimmt.

In irgendeiner frühen Schmalfilm hatte ich mal eine Anleitung mit Bildern geschrieben. Als so wahnsinnig kompliziert erinnere ich das nicht, höchstens etwas fummelig...

Hallo Patrick, das ist ein komplexes Thema, mehr als für mal eben einen Post. Wichtig ist erstmal, Dich strikt an die Prozessvorgaben zu halten. Nur dann weisst Du, ob Deine Kamera verkehrt oder richtig belichtet und kannst den Prozess als Fehlerquelle ausschliessen. Merke: Mit dem Prozess korrigierend einzugreifen ist eigentlich immer deutlich schlechter, als von vornherein korrekt zu belichten. Wenn Du Folgebäder zu kurz anwendest (also alles nach dem Erstentwickler), passiert "nix gutes". Zumindest also nichts, was man normalerweise will. Hier mal eine generiesche Kurzbeschreibung der originalen Farbumkehrprozesse, was wann wie passiert. Vielleicht hilft das beim Verständnis. Ansonsten empfehle ich Fachliteratur, das Thema ist hochkomplex. 1: Der Erstentwickler ist ein recht steil arbeitender SW-Entwickler, der ein ganz normales SW-Negativ (!) hervorruft. Belichtete Stellen werden hier also schwarz, da die Silbersalze zu Silber werden. 2: Die nachfolgende Wässerung stoppt den Entwicklungsprozess und wäscht den Entwickler aus der Schicht, um das nächste Bad nicht zu verunreinigen. 3: Das Bleichbad löst das metallische Silber aus der Schicht. Sort wo eben noch schwarz war, ist nun nichts mehr. 4: Wässern und Zweitbelichtung: Die Bleiche wird ausgewaschen, die verbliebenen, bisher unentwickelten und unbelichteten Silbersalze nun komplett belichtet. Es wird restlos alles belichtet, was im Film noch an Silbersalzen vorhanden ist. 5: Farbentwicklung. Ähnlich wie bei der Erstentwicklung ist hier zum einen wieder ein SW-Entwickler am Werk, der alle Silbersalze in Silber wandelt. Hierbei entstehen Oxidationsprodukte, die mit den in der Schicht eingelagerten Farbkupplern (quasi "inaktive Farbstoffe") zu Farbstoffen werden. Kurz: Wo Silber entsteht, entsteht auch Farbe. 6: Wässern, siehe oben 7: Bleichen: Hier wird das in Schritt 5 entstandene SIlber wieder herausgebleicht, meist zunächst zurück in ein SIlberhalogenid überführt. 8: Wässern 9: Fixieren: Das Silberhalogenid aus Schritt 7 wird in einen wasserlöslichen Zustand gebracht 10: Schlusswässern: Die wasserlöslichen Reste aus Schritt 9 werden durch Diffusion aus der Schicht transportiert 11: Stabibad: Hier werden die Farbstoffe stabilisiert und die Schicht vor Pilz- und Bakterienbefall geschützt. Soweit die Theorie. Dein Dreibad-E6-Prozess fasst die Schritte 3-5 zum Beispiel chemisch zusammen. Auch Schritt 7 bis 9 werden gern zusammengefasst, sind dann allerdings schlechter regenerierbar. Wie gesagt, steuern kannst Du fast nur bei der Erstentwicklung. Zu wenig Farbentwicklung macht blasse Bilder, zu lange geht kaum (wenn alles oxidiert ist, passiert da nix mehr). Zu wenig Bleichfix lässt halt SIlber in der Schicht und alles ist dunkel...

Sehr sehr schön. Der Soundtrack ist ja wohl absolut perfekt geworden. :)

Steuern kannst Du eigentlich nur in der Erstentwicklung. Alles andere muss nur "lang genug" sein.

Lass die armen Elkos doch bloß drin, so lange sie noch gehen. Dieses prophylaktische Durchtauschen ist sinnlos, überflüssig und erfordert zudem eine Neuabstimmung des Verstärkers – jetzt und in den folgenden Jahren, denn neue Elkos haben oft ihre Nennkapazität noch nicht. "Recapping" ist als Retaurationsmaßnahne etwa so sinnvoll wie eine Dose Cockpitspray. Höchstens.

Ich finde, der Fomapan R sieht besser aus. Ist aber wohl auch Geschmacksache (und Rezeptsache). Der Wittner PXR ist ja wohl Efke 25, auch ein schönes Silbergrab.

Der Leistungsvergleich ist ungültig, da die Sonne im ganzen Spektrum strahlt, die IR-Lampe (wie der Name sagt) nicht. 10 kV / 1 mA und 1V / 10 A sind auch beides jeweils 10W, fühlen sich aber ganz unterschiedlich an. Die Sache mit der Gehäusefarbe ist fast ausschließlich Marketing.

Wieso..?

Ich hab mir vor ein paar Jahren angewöhnt, einzelne verbliebene Filmmeter (nachdem auch Titel schon belichtet sind) mit einem immer gleichen Thema zu füllen: Ella hüpft. Und Ella hüpft jetzt schon seit 5 Jahren (also mit drei Jahren ging es los). Trampolin, Gymnastikball, Rasen, Bett, Sofa, Sandkiste, Planschbecken... Zeitlupe, Zeitraffer. Sie hüpft und hüpft. Mal 3 Sekunden, mal 20 Sekunden. Daraus ist jetzt eine 15m lange Rolle "Bouncing Ella" geworden, die wirklich großen Spaß macht. Die Kinder kamen aus dem Lachen kaum raus. :)

Hab gestern Abend standesgemäß mit der Familie "reingefeiert": S8-Binging von 22:30 bis 00:30, dann fielen den Kindern die Augen zu. Das Programm war toll, da voller Überraschungen: ich hab in den letzten Wochen insgesamt 40 lose umherfliegende 15m-Rollen mit unterschiedlichstem Material zusammengesammelt und schön zu "Jahressammlern" geschnitten. Das waren lose Enden, Filmreste, Entwicklungstests, Einrollenprojekte, Stopptricks, von den Kindern gefilmtes... All das, was zu keinem 30- oder 60m Projekt gehörte. Nun sind es einige schöne, sehr unterhaltsame 60m Wundertüten geworden. Der Spaß war groß! Und Filme sind irgendwie wie Rotweine: lässt man die ein paar Jahre liegen, werden sie umso besser!

Weil Filme zur Zeit der Tropenkameras noch wesentlich empfindlicher auf Temperaturen reagierten als in den 70ern und heute.

Nimm ne 675er Hörgeräte-Zinzluftzelle und Du musst nix anpassen. Die kosten fast nix. Foma würde ich nicht unterbelichten, wenn das Licht reicht. Eher über. Meine kriegen draussen 80 ASA, bei grauem Wetter (mit wenig Kontrast) auch mal 64 ASA.

An der 8SV habe ich bei 16 fps 1/30s gemessen, bei 24 fps 1/45s. Dürfte bei der Leicina 8 genauso sein. Geht der eingebaute Beli denn nicht? Ich hab schon drei davon repariert, wenn Du magst, schick sie mal rüber...

Nein, wenn, dann will ich schon Scans von dem alten Agfa haben. :)

Moin, in meinem Erno-1801 ist wieder mal das Birnchen kaputtgegangen. Wie üblich hatte ich die Halogenversion von Wittner drin. Dabei brennt es irgendwie gar nicht richtig durch, sondern wird temperaturempfindlich: Nach einer knappen Minute Betrieb geht es aus und bleibt aus, bis es abgekühlt ist. Vermutlich ein Kontaktproblem, begünstigt durch die komische Vergussmasse. Es hilft dann nur Wechseln. Da ich kein Reservelämpchen mehr hatte, habe ich -- zunächst als Zwischenlösung gemeint -- das normale, nicht-Halogen Rundkopfbirnchen eingebaut. Und was soll ich sagen!? Mit dem Originalbirnchen erscheint mir das Bild keinen Deut dunkler, eher im Gegenteil. Und ausserdem: Es scheint mir wesentlcih schärfer zu sein! Sobald ich ein Halogen-Ersatzbirnchen von Wittner erhalten habe, vergleiche ich noch mal direkt und mit Luxmeter. Hat hier jemand vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Ach ja, ebenfalls versucht habe ich diese LED-Variante: http://www.amazon.de/gp/product/B012SRP91M?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00 Die ist für einen Betrachter leider komplett unbrauchbar. Nur eine LED strahlt in die richtige Richtung, und das viel zu großflächig. Das Bild ist sehr unscharf und extrem dunkel. Zudem flackert es sehr, da das "Birnchen" wohl keinen Gleichrichter innehat. Doppelte Leistung würde aber auch nicht viel helfen...

Das ist auch gut so. Wenn da ein 16-Bittiges TIFF dabei ist, wäre ich daran sehr interessiert!

Weil die ASA-Kerbe unterschiedliche Bedeutung hat, je nach dem ob es die Tungstenkerbe gibt oder nicht. Und, weil eine fehlende Tungstenkerbe den Filter "hart" (immer) ausschwenkt.

Das finde ich einen sehr guten Vorschlag!

Hallo Felix, ich glaub ich bin mit Testen jetzt erstmal durch -- und erstmal eine Woche verreist. Danach vielleicht wieder.

Konvertiert man das Bild nach CMY, sieht man, das noch alle Farben da sind, nur halt mit arg verbogenen Kurven. Wenn Du einen 16-Bit Scan davon erhalten hast, solltest Du ein prima Bild draus machen können, in dem Du nach CMY (nicht CMYK) wandelst und Dir die drei Farbkanäle vornimmst.

Kodachrome war zu Beginn auch zweifarbig.