Friedemann Wachsmuth

Noch ein Grund, solches Plastikzeugs nicht zu benutzen. 😛

Sieht nach 40x40x20 aus. Standardmaß. 24V, 150mA — sollte leicht zu finden sein. Google, Ebay, etc.

Welchen Vorteil sollte ein Schrittmotor haben? Bei 16mm sehe ich da nur Nachteile

Okay, wohl eher so 55000 Lumen laut Getian. Dann liegt die Hälfte der "Ineffizienz" an der LED (bzw. COB-Dichte) selbst, nicht an der fehlenden Optik. Die Zukunft bleibt spannend. 🙂

Hier gibt's ja auch eine Art Blog zum diesem Projektor: https://www.filmlabs.org/wiki/en/meetings_projects/spectral/laborberlin16mmprojector/start Wirklich cool. Meine leichte Enttäuschung darüber, wie relativ wenig der (absurden) 800W LED-Leistung es letztlich auf die Leinwand schafft, bleibt aber. Und das ist weder Kritik am Projekt noch an der Idee (bitte nicht wieder falsch verstehen), es ist einfach die Tatsache, dass 800W LED sicherlich 80-90k Lumen liefern, was lichtmengenmässig grob extrapoliert etwa 4500W Halogenlicht oder 1000W Xenonlicht entsprechen sollte. Leider kommt davon eben nur ca. 1/3 auf der Leinwand an. Vielleicht schafft es die nächste Generation des Projektors ja, mit der halben LED-Leistung auszukommen, und statt Wasserkühlung eine bündelnde Optik mitzubringen. Es wäre technisch so viel schöner! @filma Vielleicht darf der SPECTRAL 800 CHRONOPHANTOSCOPE ja nächstes Jahr den internationalen Wettbewerb durchleuchten? Da kann der Beamer doch sicherlich einpacken.

Nein, der war heute am Sonntag dran. Übrigens der gleiche Erfinder. 🙂

Mein ausführlicher Bericht der diesjährigen Schmalfilmtage ist schon online: https://www.filmkorn.org/dresdner-schmalfilmtage-2026/ Das begleitende Super 8 Filmchen muss erst noch entwickelt werden. 🙂

Ich finde ja, Bahnfahrten eignen sich ganz vorzüglich zu so etwas. Ich fahre gerade nach Dresden und schreibe Kolumnen, es fließt nur so, wenn man ab und zu in die Ferne blickt. Vielleicht überlegst Du es Dir ja noch mal, Simon. Unter (gleichgesinnte) Menschen kommen tut doch immer gut!

Nein, ich schulde ihm erst noch andere Tests. Man kommt ja zu nix 🙂 Aber genau das meinte ich tatsächlich: es gibt eine Testlauf.

Dem möchte ich einen anderen Blickwinkel hinzufügen. Gerade was Du direkt und indirekt bereits weitergegeben hast, ist enorm. Direkt hier im Forum, in Wikipedia Beiträgen, im Gespräch mit Kunden und Interessierten. Indirekt durch Reparaturen, ermöglichte Begeisterung, unendliche Wiederholungen. Selbst wenn es nicht immer direkt fühlbar ist: Dein Geteiltes füttert heute die gierigen Sprachmodelle, und wird so auch an die heutigen Kids, die lieber ChatGPT als ein Buch benutzen, weitergegeben. In diesem Sinne: ich würde Dich enorm gern wieder auf ein Zitroneneis oder Leberknödel oder beides einladen und über Pan F sinnieren. Immerhin gibt es da Neuigkeiten! Unter gleichgesinnte Menschen kommen kann doch so sehr Erden.

Zieh halt mal die Preise an, Chris. Wenn Du das tust, selbst um 50%, bist du immer noch bei weitem der preiswerteste Stand auf der Börse. 🙂

Mit dem Gedanken habe ich auch gespielt, aber keine elektrisch saubere Lösung gefunden. Und Einbauschaltnetzteile mit der Leistung sind viel teurer. (Achtung, der Raspi braucht 5,1V, bei 5V gibt es schnell mal glitches!)

Genau, du kannst damit Einzelschritt- und Dauerlaufgeschwindigkeit einzeln einstellen. Kaputt machst du damit nichts. Deinem Universalmotor wirst Du eh immer Vollgas geben wollen, der ist mit 36V ja leider etwas unterversorgt. Warum es die Potis gibt: Einfädelautomatik willst du eher mit gemächlichem Motor nutzen, Rückspulen oder rangieren aber im Schnellgang. Ebenso kann ein etwas langsamerer Einzelschritt Bildstand und Schärfe verbessern. (Beides bei deinem Motor eher nicht nötig). Das Gehäuse sieht saugeil aus. Soll ich Dir die Rev.E Platine im Austausch schicken, die ist etwas Gehäusefreundlicher? Eins noch: Mit dem Universalmotor kann der Motortreiber gut warm werden. Das ist der kleine achtbeinige Chip direkt an der "Motor"-Klemme. Auch der Gleichrichter daneben wird warm, beides ist bedingt durch die Bremstechnik. Beide Chips können viel Wärme ab (und schalten sich ggf. ab bevor was passiert), es ist aber gut, dass Du einen Lüfter drin hast. Vielleicht magst Du den beiden Chips noch je einen kleinen 10x10x10 mm Kühlkörper aufkleben, dann kriegen sie mehr vom Luftstrom ab.

C'est justement là, cher Simon, que les boulettes de foie et le vin blanc panaché entre personnes partageant les mêmes idées constituent un remède généralement reconnu, doté d'une efficacité élevée et durable!

Schöne Idee, aber ich denke: Der Aufwand lohnt sich eher nicht. Wenn Du es trotzdem tun willst, bedenke, dass Ein- und Austrittspupille den Durchmesser von LED-COB bzw. Bildfenster haben müssen. Mund du musst echt dicht ans Bildfenster ran, am besten direkt dran, sonst wird es sehr schnell zu dunkel und die anderen Vorteile sind auch dahin. Noch ein Vorteil der PTFE-Plattenlösung ist, wie einfach man das Licht einfärben kann (zB zur Maskenkompensation bei Farbnegativ).

Ja. Kornfrei sind nur die 2-3 versehentlich völlig überbelichteten Szenen draussen bei Tageslicht. Und je mehr man unterbelichtet "aufspreizt", desto mehr kommt das Korn zur Geltung. Trotzdem: Frische Filme machen netto dann doch mehr Spaß 🙂

Century Optics 3.5 mm.

Nun seid doch nicht schon wieder so unfreundlich zueinander... Ich spüre den Reiz des "mit den Augen einer Super 8 Kamera" videographierens zwar auch nicht, aber "den Sucher kannst Du später hinzufügen" finde ich als Argument nicht besser als "Super 8? Simuliere ich einfach mit einem Filter." Ein Videoassist, wie auch immer geformt, bedingt immerhin noch Führung und Benutzung der alten Hardware, und bringt halt noch die Kameraoptik mit (inkl. Zoom, Mattscheibe und Sucherelementen). Mir machte das zwar keine Freude, aber ich finde legitim, wenn andre daran Freude haben. Erlaubt ist, was gefällt (und nicht zerstört). Also: Viel Spaß beim durch den Sucher videographieren, Reba! Du kannst es dann ja "Sucher 8" nennen.

Hier noch ein Vergleich "Scan der Positivkopie" vs. "Scan des Negatives" (mit Grading):

Ich hab zum Abschluss meines P8-Umbaus eben mal meinen Deidesheim 2023 Film gescannt, seinerzeit auf ewig abgelaufenem Vision2 500T mit der H16 gedreht. Die Positivkopie sah furchtbar aus, das Material ist gefoggt und massiv unterbelichtet. Aus den gescannten Raws hab ich mit Davinci aber noch eine ganze Menge rausholen können. 🙂 Viel Spaß! Für mich immer wieder Magie, was in diesen Negativen alles drinsteckt.

Nur: Was ist Dein Thema?

Der Wert ist wirklich unkritisch. Wenn der dritte Ring orange ist, wird es passen. 🙂

So, die 0.9.9 ist da und zum Aufspielen bereit! Einfach via "Firmware Update" oder durch ein neues Image. Neuerungen: Behebung eines Fehlers, bei dem der Scan manchmal plötzlich anhielt und nicht weiterging Übersetzung nach Französisch, Spanisch, Italienisch (neben Englisch und Deutsch) Film-Ende-Sensor Menü: Support für keine Filmende-Erkennung und für umgekehrte Logik Verschiedene kleinere Bugfixes

Der Eingang ist ein Ausgang 🙂 Hier links siehst Du "ein Auge" (die kleine Abbrech-Platine am Controller): Der Sensor bekommt 3,3V von der Controller-Platine. R1 (47k) ist ein Pullup-Widerstand, der das mittlere Kabel (Pin 2) auf HIGH zieht. Wenn der Reflexsensor (U1) etwas vor die Nase gesetzt bekommt, beginnt der Fototransistor darin zu leiten und zieht Pin 2 dann auf Low. Die Schaltung rechts (auf der großen Controller-Platine) verstärkt das Signal, filtert Störungen raus (LED-Birnen und anderes Umweltgeblinke) und macht ein hübsches Digitalsignal daraus. So müsstest Du das Ding jetzt anschliessen: Auf der Controller-Platine einen 10-47k Widerstand zwischen "+" und "^" klemmen oder löten. Das ist dann das Äquivalent zu R1 auf meiner Platine: Der Pullup. Braun Deiner Gabellichtschranke (5-24V DC) an Pin 2 des Raspi-Connectors (rechts unten, neben C23) Blau Deiner Gabellichtschranke (GND) an "-" der "End"-Klemme. Mit diesen beiden Kabeln leuchtet jetzt deren IR-LED. Schwarz oder Weiss an "^" der "End"-Klemme. Ob Schwarz ("Dark on") oder Weiss ("Light on") finde ich im Datenblatt nicht eindeutig, probier es einfach aus. Der Controller hat links eine rote "No Film" LED; die muss angehen, wenn kein Film (mehr) eingelegt ist. Wenn es bei Dir andersrum ist, tausche schwarz/weiss oder kehre es im Settings Menü (kommt gleich) um. 🙂

So, das habe ich gerade eingebaut — neue Firmware ist schon im Ofen. 🙂