Friedemann Wachsmuth

Dann viel Spaß. 🙂 Alles unter 24 fps wirst du natürlich theoretisch einregeln können. Bei 24 ist halt mechanisch Schluss, es sei denn, Du baust den mechanischen Regler ab. Wirst Du für Deinen Encoder ja vermutlich eh tun müssen.

Wie willst Du einen mechanisch geregelten Motor elektronisch "überregeln"? Vor allem bringt Dir der Burstgeber da wenig.

Da muss ich passen, hab es ohne Foto in die richtige Reihenfolge gelegt und dann so wieder zusammengebaut. Ausprobieren 🙂 Vorsicht: im vorderen Wickeldorn zumindest sind 4 winzige Sperr-Kügelchen (ca. 2mm), die nicht verloren gehen dürfen. Im hinteren vielleicht auch?

Olaf, darf die Seite auf filmkorn.org ein neues Zuhause finden? Ich würde die Kosten übernehmen. Sie darf auch gern exakt so bleiben wie sie ist (aber mit https). Sag gern einfach Bescheid, es wäre mir eine Freude!

Schlupf ist hier völlig irrelevant, Martin. Der Motor bremst am festgelegten Achswinkel. Die Schwungmassen der gesamten Welle sind hier viel relevanter als eventueller Schlupf, zumal direkt nach dem Greiferschritt kaum mechanischer Widerstand zu überwinden ist. Und es bremst auch so schon sehr akurat. Der Zahnriemen ist im P8 übrigens Standard. Ich halte Rückbau aber für völlig unsinnig. Die Blende ist bei 2K-Scan mit 10 fps dann doch irgendwann im Weg, ich hab sie daher gestern noch schnell abgeflext. Der Umbau ist ja einiges an Arbeit, warum sollte man das bei einem 50€ Schkachtprojektor der jetzt Scanner ist jemals rückbauen wollen?

Was Du tun müsstest (nicht ganz einfach): - Den mechanischen Drehzahlregler entfernen und durch eine Impulsscheibe ersetzen (optisch oder magnetisch) - Die Motorspannung zukünftig programmatisch fein regeln - Dazu einen passenden Regelkreis aufbauen (PLL oder PID-Regler) Für letzteres habe ich ein ähnliches Projekt in der Mache, aber es ist nicht fertig und für bestehende Projektorregelungen auf TCA955-Basis konzipiert. Kurz: Machbar, und reizvoll, aber kein "kleines Arduinoprojekt".

Ich fürchte, das wird nichts. Ich sehe da keinen elektronischen Regelkreis, die 24 fps sind vermutlich mit einem Fliehkraftregler (in der roten Kapsel?) vermeintlich genau fest eingestellt. Die grünen Kabel erzeugen lediglich einen Burst, den Du später im Zweibadverfahren zur tatsächlichen Synchronisation verwenden kannst.

Stimmt, steht hier auch: "Pilot generator, 50 or 60 ~ incorporated". Du musst das Tachosignal aufbereiten. Was ist denn Dein Ziel? Impulse am Arduino zählen? So ganz grob müsstest Du das Tachosignal "für Arduino" gleichrichten (Diode), verstärken und dann vielleicht noch formieren (Schmitt-Trigger) und ggf. filtern (Tiefpass). Für konkretere Hinweise muss man aber wissen was Du vor hast und bräuchte wohl auch ein Oszilloskop, um die Signale genauer untersuchen zu können.

"...is equipped with a sync generator for synchronous double system sound recordings in the studio or field."

Genau was Hans sagt. Ich tippe da auch nicht auf Reed-Kontakt. Welche "beiden Schleifer am Achsende" meinst Du? Diese rote Kappe? Da sehe ich nur ein Kabel (orange) dass an die Kontaktfeder zur Motorachse geht (warum auch immer). Hattest Du die rote Kappe schon mal ab? Ich vermute, das ganze funktioniert anders als Du denkst...

Das spricht ja dafür, dass das nicht einfach nur direkt ein Reedkontakt ist. Sonst wäre egal, ob der Motor "unter Strom" ist...

Kannst du mal ein foto deines Hardware-Aufbaus teilen? Am besten so, dass man sieht, wie Du das Reedrelais genau an den Arduino angeschlossen hast.

So, der P8-Umbau ist endlich fertig und scannt gerade seinen ersten 16 mm Film. Umbaubericht folgt... geht ganz wunderbar, man hat so viel Platz. 🙂 Dabei konnte ich auch endlich mal das neueste Image mit einem 2GB Raspi testen: Funktioniert ganz prima! 2 GB RAM ist zwar knapp, aber die Geschwindigkeitseinbuße ist zu vernachlässigen. (1 GB wird wohl niemals was werden, dazu sind die Raws zu groß...)

Genau. Das sollte vielleicht noch in die Anleitung 🙂 Ups. (Vorm Abbrechen gern noch ein paar mal auf der Rückseite mit dem Cutter über die Perfo gehen, dann geht es leichter...)

Ach schade, warum erst am Sonntag? 😞 Sonntag muss ich leider für die Rückreise einplanen...

Sag das vor allem auch mal Foma direkt! Kannst Du mal einen Streifen (15 cm oder mehr) im Ganzen flachbettscannen oder mit einer "richtigen" Kamera fotografieren? vielelicht mit einem Stück gutem FIlm direkt daneben? Wäre spannend, die Perfo mal zu sehen... Die Löcher werden ja nicht einzeln gestanzt, schon eigenartig, dass es so "schnell" zittert. Du könntest den Film auch mal auf ein Stück weissen Vorspann legen, deckungsgleich, dann sieht man gut, wo und wie die Perfo nicht stimmt... überall, wo weiss "durchblitzt".

Naja, das ist ja ein sehr lösbares Problem. 🙂

@Sebastian Bock Deine Teile sind jetzt Teil des Repositories. Vielen Dank dafür! https://github.com/fwachsmuth/Filmkorn-Raw-Scanner/tree/master/3d-parts

Ich denke mal, das grau reflektiert genug. Ggf. malst Du es halt weiss an (Tippex) oder klebst ein paar weisse Etiketten drauf. Oder weisses Isolierband. 🙂 Um den Reflexsensor zu testen brauchst Du keine 36V. Da reicht es, wenn der Raspi gebootet und damit den Controller gestartet hat. Die rote "Shaft" LED funktioniert sofort.

Was meinst Du mit "beide Kabel verbinden"? Ein Betrieb ohne Film-Ende-Sensor ist nicht vorgesehen. Du kannst aber natürlich einfach etwas weisses vor den Sensor legen um "Film einzulegen" und es wieder wegnehmen, wenn Du mit dem Scannen fertig bist. Den Sensor gibt's eigentlich bei Digikey oder Mouser, aber da hast Du immer Mindestbestellmengen. Ich schick Dir gern einen zu, gegen Briefporto. Meinst Du nur den Sensor oder das ganze "Auge"-Platinchen? Davon hast Du ja schon zwei 🙂

Beim P8 gucke ich einfach direkt auf die Welle, das geht genauso gut: Sieht unpräzise aus, ist es aber nicht, da eben digital. Die Flügeblende bleibt auch so immer an der gleichen Stelle stehen: 5c963308-ce25-4530-b62e-43d8c8a8c4fb.mov

Das ist ein QRE1113GR, ein Reflex-Sensor. Die eine Hälfte gibt IR Licht ab, die andere Hälfte ist IR-empfindlich. Wenn IR-Licht auf den IR-Sensor fällt (Pin 3 und 4) wird der leitender. Ohne Reflexion (also schwarz) zieht ein Widerstand das Signal auf High, mit Reflexion (weiss) "gewinnt" Masse und das Signal wird Low. Also: Weiss = High, Schwarz = Low. Ich meine aber, an der Motorwelle müsste auch "Weisser Punkt auf schwarz" gehen. Hab gerade noch mal nachgesehen: Der Code sagt, "Motor stoppen sobald das Auge auf LOW wechselt". In Deinem Fall würde also gestoppt, wenn Dein Styroporklötzchen just vorbei gefahren ist. Das macht aber ja nichts, klebst Du es eben an eine entsprechend korrigierte Stelle. Probiers mal aus, es ist auch kein großer Aufwand, das im Code umzudrehen, aber ich meine, dass ich daran eben schon gedacht habe. Damals. 😅 Ob das Auge gerade hell oder dunkel erkennt, siehst Du an der roten "Shaft" LED. Vieliecht ist die Rückseite des Pullys geeigneter als die vertiefte Seite?

Ist der Reedkontakt an der Welle oder stationär? Vielleicht hat er einen Hau und öffnet nur noch mit genug Fliehkraft?

So, die Modifikation ist wirklich einfach und ich hab sie jetzt noch mal ausführlich durchgemessen und getestet. Der verwendete Gleichrichter ist unkritisch, es muss kein Schottky sein. Schaltplan: Der Schaltplan sieht komplizierter aus als der Anschluss in echt: Also weiss/blau vom Motor an die "~" Anschlüsse, schwarz/rot vom Motor and +/- und abschliessend Den "Motor"-Anschluss vom Controller-Board auch an "~" hängen. Es eignet sich jeder Gleichrichter mit genug Leistung. (Mindestens das Doppelte der Motorleistung: 36V / 2A, also >80V / >4A) Wer so etwas nicht in der Bastelkiste hat — https://www.amazon.de/dp/B079KC9H3S ist vierfach überdimensioniert, https://www.amazon.de/dp/B0B4G4WWP5/ sogar 20-fach überdimensioniert, eignet sich aber auch für Leute mit wenig Lötmut und lässt sich dank des Lochs gut befestigen. Bin gespannt, wieviel langsamer das Scannen mit diesem Motor am Ende ist, dafür baue ich jetzt keinen ganzen Projektor um, das müsst ihr dann hier berichten 🙂

Ein paar Tips dazu: Lass die Rippen Senkrecht stehen, dann zirkuliert die Luft viel besser. Falls Du die 17V/300mA LED hast (5 Watt), würde ich den Klebestreifen entfernen (Waschbenzin) und lieber Wärmeleitpaste und zwei Schrauben (oder Wärmeleitkleber) benutzen. Das 3M-Vlies klebt zwar gut und ist temperaturfest, aber kein besonders guter Wärmeleiter. Sollte der KK zu warm werden (das Projektorgehäuse kühlt so ja kaum mit), das heisst mehr als ~50°C, kann man auch einfach den Strom noch ein paar Prozent weiterbegrenzen. Das Spektrum dieser LEDs ist beachtlich gleichbleibend auch bei moderater Unterversorgung.