Rangliste

Das ist auch richtig so, denn Blix lässt sich nicht wirklich gut replenishen. Es ist eben nicht einfach Bleach und Fix in einem. Das "fixieren" funktioniert da ganz anders. Klingt korrekt. Im Zweifel frag doch mal Herrn Draser nach ECP-Replenishrate. Der weiss das 🙂 Klingt auch korrekt, aber Erfahrung habe ich da nicht. Nur eben, dass Blix sich generell nicht wirklich replenishen lässt. Separate EDTA-Bleiche und ein saurer Fixierer sind da viiiiiel länger haltbar. Gute Infos zum Thema Blix findest Du hier, ich paste unten den Text mal rein, da hinter Login-Wall. Converting C-41/E-6 BLIX into Separate Bleach and Fixer 1 Introduction Many C-41 and E-6 kits come with BLIXes to remove silver. These BLIXes sometimes don't work all that well, and some of the BLIX concentrates have limited shelf life. The main purpose of this document is to provide a brief introduction into the composition and inner working of bleaches and BLIXes. We then use this knowledge to convert BLIX concentrates and powders as provided by kit makers into separate bleaches and fixers, using only compounds that can be easily obtained by photo amateurs, and using only tools and equipment that can be found in most simple dark rooms. I split this document into three sections: the first section will describe what bleaches, fixers and BLIXes for color work do, and how they do it. The second section will describe the chemistry and equipment needed to convert commonly available BLIX concentates or powders into separate bleach and fixer suitable for C-41 and E-6. Finally, the third chapter will describe the procedure for making the desired bathes and how to use them in the standard process chain. 2 Composition and Working Principles of Bleaches, Fixers and BLIXes for Color Work 2.1 Bleach: oxidizes silver and creates a silver salt that may or may not be water soluble. A bleach needs two main components: an oxidizer, and a compound which supplies the anion to the newly formed silver salt. The stronger the oxidizer, the more active the bleach will be. Likewise, the bleach will be stronger, the stronger that anion binds silver ions (and therefore removes them from the process). A special case of this anion is the group of anions which form tight, water soluble complexes with silver ions: these compounds are used to make BLIXes (see further down). The whole reaction can be thought of as a push/pull reaction: the oxidizer pushes the silver towards ionization, and the anion pulls the silver ions away from the pool. Together these two reactions convert metallic silver into a silver salt. A strong bleach needs a strong oxidizer and a compound that forms a highly insoluble salt. Note, that bleach strength depends not only on the kind of compounds used, but also on their concentration, with higher concentrations generally yielding stronger bleach. There are a few compounds commonly used for bleaching silver: Ferricyanide: very powerful oxidizer for silver. Although many home brewers use them successfully for E6 and C41, these two processes are neither specified nor tested for Ferricyanide bleach and YMMV. Since stable BLIXes can not be made from Ferricyanide, these compounds won't be of significance for the rest of the document. Ferric PDTA bleaches are also quite powerful, and come with several professional C41 kits. These bleaches are not officially blessed by the manufacturers for E6 work. Since stable BLIXes can not be made from Ferric PDTA, these compounds won't be of significance for the rest of the document. Ferric EDTA bleaches/BLIXes use the weakest bleach compound, and the only one of the three that can be used to make a somewhat stable BLIX. It works well for C41 and E6, and most kits use this compound. This is what we expect to find in one of the liquid BLIX concentrates, whereas with powder kits that usually come with Sodium Ferric EDTA (see further down). Ferric EDTA containing liquids are easily recognizable by their very strong, saturated, dark red (almost black) color. By far the most common compound which supplies the anion to the silver ion is Bromide: usually supplied as Ammonium/Sodium/Potassium Bromide. It binds silver ions less effectively as Iodide (solubility of AgI is orders of magnitude below that of AgBr), but the resulting AgBr is moderately easy to remove in the fixing stage, very much unlike AgI. Another advantage of Bromide over Iodide is its stability in aqueous solution: Iodide will be converted to mostly inactive (for the purpose) Iodate by aerial oxygen over time, and the oxidizer already present in the bleach certainly won't help here either. C-41 bleaches will consist of either Ammonium Ferric PDTA or Ammonium Ferric EDTA, and some source of Bromide. Bleaches for E-6 have to use the weaker Ammonium Ferric EDTA together with Bromide. 2.2 Fixer: removes the insoluble silver salts created by the bleach or left behind by previous development steps. Since fixer (or BLIX) is the last concentrated liquid in touch with the film strips, fixer pH is critical: Dyes are chemical compounds which absorb a range of wavelengths. This range depends on the degree of ionization, and therefore on the pH of the final bath. This variation in hue may be subtle, but it is there. The dyes used for C-41 and E-6 products are formulated in such a way that they have their correct hue at pH 6.5. 2.3 BLIX: is a special variant of bleach, where the anion provided forms a water soluble compound with silver ions. As a result, only one bath is needed to completely remove all metallic silver (and silver ions) from the emulsion. While this sounds like a great improvement, it comes at a price: bleach works optimally at low pH (4 - 5.5), but dyes require pH 6.5 in final bath. This means a correctly formulated BLIX will have weak bleaching action. the bleaching compound used in BLIXes will slowly oxidize the fixer (usually Thiosulfate), therefore shelf life of BLIXes is short. Ferric EDTA is a rather weak oxidizer for silver, so it must be present in high concentration. At the same time fixers become much weaker if high concentrations of other compounds are present. Therefore there is a limit to the strength of a BLIX, which may or may not be sufficient for complete silver removal. fixer compound is cheap, but bleach compound is expensive. Since used fixer becomes weaker with use, a BLIX can not be reused very often. There is already a weakened bleach component (too high pH), together with a weak silver ion scavenger (used Thiosulfate) a BLIX will become ineffective very quickly. You have to throw out the whole thing (bleach component and fixer), just because the fixer became weak (remember push/pull). Since alleged ease of use often trumps quality results, most amateur color processing kits come with BLIXes. Fortunately for us, most vendors supply the BLIX as two components, of which one is mostly oxidizer, and the other one is mostly fixer. It is therefore possible to make a separate bleach from one concentrate or powder (together with other compounds) and discard the other one. 3 Required Equipment and Materials: 3.1 Tools: there will be some weighing and mixing involved, so we need: Beakers for the amount of liquid we want to mix Scales that are at least accurate down to 1 gram. These are easily available and very cheap. Spatulas or spoons dedicated to chemical use A flat surface for doing the measuring and mixing Most of these may already be present in a decently equipped dark room, but the scales and the spoons/spatulas may have to be purchased for this purpose. 3.2 Chemistry: depending on which BLIX kit we start with, different compounds will be needed. Some can be sourced either from well stocked pharmacies or hardware stores, or (depending on region) from Formulary or Suvatlar. The following items may end up on your shopping list: Ammonium or Potassium Bromide Sodium Bicarbonate (you won't need this if you have a pH meter) 20-80% Acetic Acid a neutral rapid fixer at pH 6.5 There are several commercial products for neutral rapid fixer, most notably Formulary's TF-5 and Tetenal's Superfix Odourless. I'm sure there are more. If you feel like self mixing, there is Ryuji Suzuki's neutral rapid fixer and Ron Mowrey's superfix. 4 Procedure: 4.1 Identifying the Kit and its Constituents First of all, let's take a look at what you have. People with powder kits (Unicolor, Tetenal) seem to get Sodium Ferric EDTA plus extra stuff in one of their two BLIX parts, whereas liquid kits (Tetenal, Arista) provide Ammonium Ferric EDTA. You need to figure out which BLIX part contains the Ferric EDTA, and which form of Ferric EDTA you have. Here are some pointers: Tetenal Colortec C-41 and E-6: Ammonium Ferric EDTA is provided in the bottle labeled "BX1". Arista C-41 Liquid Color Negative Developing Kit: Ammonium Ferric EDTA is provided in the bottle labeled "BLIX PART B" Tetenal C-41 Press Kit for Color Negative Film and Unicolor Powder C-41 Film Negative Processing Kit: Sodium Ferric EDTA is supplied in the bag labelled "POWDER BLIX B" Rollei/Digibase/Fuji C-41 kits: these kits already provide separate bleach and fixer, there is no need for further action. I would welcome additions in the comments section! I recommend against using the fixer component of your BLIX kit for the following reasons: it comes with extra stuff which makes it a weak fixer you need to reach pH 6.5 +/- 0.1, which is impossible withóut a pH meter it's the liquid BLIX part containing the fixer component which most often goes bad first. the bleach will outlast the fixer component many times over, so you need more fixer anyway before you replace the bleach. Neutral rapid fixers have excellent shelf life (much longer than their acidic breethens), and you can fix at least 6 rolls of film (135 or 120) with one 500ml batch of neutral rapid fixer. 4.2 Mixing the Bleach If the kit comes with Sodium Ferric EDTA (see above), you need to add Ammonium Bromide to make your bleach more active. With Ammonium Ferric EDTA you can choose between Ammonium, Sodium and Potassium Bromide, with the latter ones likely cheaper and more convenient in handling. If you have a powder kit, you have to mix the whole thing at once, whereas liquid kits allow partial mixing. I will now provide instructions for mixing 1000ml of bleach, because that is the most commonly mixed amount. Mixing instructions for 250ml or 500ml are similar in procedure with linearly scaled amounts. For 1000ml bleach you need: the powder or liquid from your kit that contains the Ferric EDTA (see above) 50 - 100 g Bromide (see above). More Bromide makes the bleach last longer (more film rolls per batch, not shelf life) water to make 900 ml That bleach as is may or may not be active, quite likely its pH will be too high. If you have a pH meter, adjust the bleach to pH 5.5 with Acetic Acid and be done with it. People who don't have a pH meter can use the following procedure to get pH into the right ball park and thereby obtain a working bleach: Add 10 ml Acetic Acid 80% (or 25 ml Acetic Acid 30%) to your 1000 ml batch of bleach, stir well Take 10 ml (or 25 ml if you added Acetic Acid 30%) of this new bleach into a small beaker, and drip in some baking soda. If it fizzles and bubbles, you are done, otherwise proceed with step 1. With or without pH meter, don't forget to fill up to 1000ml with water before you use the bleach! Shelf life of this bleach is at least a few months, and you can successfully bleach at least a dozen of rolls (135 and 120) in that time frame. 4.3 Bleach and Fix Procedure The normal C-41 routine is color developer, BLIX, wash, STAB, although frequently appearing problems (yellow streaks in blue regions) suggest that the routine should be color developer, stop, wash, BLIX, wash, STAB. With separate bleach and fixer this routine morphs into color developer, stop, wash, bleach, wash, fix, wash, STAB. This means the BLIX step is converted into a bleach, wash, fix sequence with no other changes done to the process. Likewise with E-6, the typically suggested routine first developer, wash, color developer, wash, BLIX, wash, STAB morphs into the sequence first developer, wash, color developer, wash, bleach, wash, fxi, wash, STAB. Again, the BLIX step is converted into a bleach, wash, fix sequence with no other changes done to the process. You have a working bleach and fixer, now let's put them to use: by the time your film strips need bleaching, have the bleach ready at 38°C/100°F and use it for 7-10 minutes with the typical amount of agitation. After pouring out the bleach, wash thoroughly for 3-4 minutes, ideally with warm water. After that wash, have neutral rapid fixer ready at 38°C/100°F and fix for 3-5 minutes. Wash film thoroughly, then immerse in STAB as prescribed by your kit's instructions. If your kit doesn't have a STAB, get a separate bottle with STAB from another vendor or mix your own.

Vor vielen Jahren wurde in einer Frankfurter Parkanlage ein aufgerissenes, bereits als verschollen gemeldetes großes Postpaket aufgefunden. Das absendende Unternehmen hatte beim Packen das Klebeband mit Firmenaufschrift verwendet, "[...]-Fernsehen". Der Dieb hatte wohl naheliegend geschlussfolgert, es müsse sich etwas Wertvolles darin befinden, z.B. ein Fernsehgerät. Es waren jedoch die Drehbücher darin für ein mehrstündiges Wartungsvideo für Großdieselmotoren 😁 Das dumme Gesicht hätte ich gerne gesehen. Das besagte Packband wurde danach nie wieder verwendet. Mich erinnerte es an den "Räuber Hotzenplotz", wo Kasper und Seppel "Vorsicht, Gold!" auf ihre Kiste pinseln, um den Räuber zu ködern.

Soweit muß es nicht kommen: https://www.animationsupplies.eu/webshop/store/schopman_home.asp https://www.chromacolour.co.uk/animation-supplies.html https://www.lightfootltd.com/ Auch auf Amazon findet man praktisch alles, was für Cel-Animation gebraucht wird.

Ich bekomme mit A71 1:1 verdünnt mit Zusätzen als Erstentwickler auch gute Ergebnisse. Hat aktuell auch mit altem Orwo UP21, abgelaufen Mai 92 funktioniert (belichtet wie 12 ASA) :

Schöner Lego-Trickfilm mit einem Super8-Film, den ich auf Youtube entdeckt habe:

Schôn ist anders, aber das ist bei Prototypen eben so. Die einfache Variante, die Stützrohr-Halterung seitlich an die Kappen zu montieren ist nicht praktikabel. Ich finde die Konstruktion auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber wird schon noch. Ein Vorteil ist: das Ding lässt sich mal anständig hinstellen, die grauenvolle Stativbasis von der Filmo könnte eine bessere Lösung werden.

Trigger-Warung: Es brauchen nur Selbstentwickler auf höherem Nerd-Level weiterzulesen. ich mache mal ein neues Fass auf. Ich arbeite (wenn die Zeit es zulässt) an meinem Vietnam-Film, die Negative habe ich bereits entwickelt, will sie aber erst auf Positivmaterial kopieren, um die Originale möglichst zu schonen. Es sind insgesamt vier Rollen Vision 3-Material, die kopiert und entwickelt werden möchten. Schon bei der Negativ-Entwicklung habe ich mich gefragt, wie hoch der Chemikalienverbrauch ist und vieviel vom Entwickler und Bleichfixierer ich nach jedem Entwicklungsvorgang austauschen muss. Bei professionellen Emtzwicklungsvorgängen wird ja eine Replenishment-Rate angegeben. So richtig werde ich aber daraus nicht schlau, außerdem entwickle ich ja im Tank und kann während des Prozesses keine Chemie austauschen. Bei käuflicher Chemie werden ja meist die Menge an mit einem Ansatz zu entwickelnden Filmen in KB-Filmen angegeben. Meist hat ein Entwickler eine Kapazitat von 10-15 KB-Filmen. 100ft 16mm-Film entsprechen in der Fläche etwa 10 KB-Filmen. Die Negativentwicklung habe ich zu Hause durchgeführt und aus vielen Gründen immer nur 15m entwickelt (also acht Durchgänge). Das hat mit Remjet-Entfernung und so eine ziemliche Weile gedauert. Ich habe für die 15m jeweils einen Liter (selbst angesetzten) ECN-2 genommen und bei jedem Durchgang jeweils die Hälfte ausgetauscht. Trotz vorherigem Remjet-Lösen bleibt ja auch immer was im Entwickler. Und Austausch tut gut. Mein Cinestill-Bleichfixierer hat laut Beiheft eine Kapazität von 24 KB-Filmen, also etwa 2 16mm-Filmen. Ich habe 1,5 Filme in einem Liter entwickelt und dann einen frischen genommen weil sicher ist sicher und einen Bleichfixierer, der nicht mehr Bleichfixiert, weil der Bleichfixiernutzer zu geizig ist, hatte ich schon oft genug. Jetzt also zum Kopierfilm 3383. Das mache ich in meinem Labor, habe keinen Ärger mit dem Remjet und Kopierfilm macht mir sowieso mehr Spaß. Ich werde dann immer gleich eine ganze kopierte Rolle entwickeln. Ich setzte dann 2L Lösung an, der doppelt gefüllt Lomo-Tank braucht etwa 1,8L. Sollte es dann nicht reichen, wenn ich nach jedem Durchgang nur 0,5L der verbrauchten Lösung austausche?, das hieße ja, dass von 2L Lösung 0,7L frisch und der Rest gebraucht sind. Hat jemand Erfahrung mit dem Verbrauch von Bleichfixierer im Vergleich zwischen Negativfilm und Kopierfilm? Da der Kopierfilm ja nur extrem kurz bleichfixieren muss (1min) gehe ich davon aus, dass auch der Verbrauch an Chemie geringer ist? Oder ist das ein Trugschluss? Mal wieder Fragen über Fragen...

ok...ich bin raus... Ich koche ja nur nach, ohne eigene Rezepte.

Die Menge der Zusätze ist angegeben für die verdünnte Menge. Also 2,3g in der verdünnten A71-Lösung und nicht nochmal halbiert Eben! Ich hatte eh nur noch den einen UP21 ...... Der Versuch war, ergänzende Einstellungen zu found-footage-Material zu drehen, welches in der DDR vermutlich n den 1980ern auf UP21 gedreht wurde. Die von mir belichteten Aufnahmen sind jedoch hinsichtlich Kontrast und Dichte viel "besser" geworden, als die alten Aufnahmen von damals, so daß es jetzt vom Look her doch wieder nicht ganz passt.

A71 unverdünnt ist ein ziemlich hart arbeitender Entwickler. Die Verdünnung sorgt dafür, dass der Kontrast des Dias nicht zu groß ist, was sehr unansehnlich aussieht. Gerade beim Foma R100 lohnt sich die Verdünnung sehr.

Werbung für eine portable italienische Maschine: Pio Pion Super Silens So abgedruckt im Jahr 1963.

..und natürlich tragt ihr Atemschutz...

Nachgereicht: Ein paar Screenshots aus meinem letzten Filmchen: Aufgenommen auf E-100D (Super 8), entwickelt wie oben dargestellt.

Was ist schon sicher. Sicher sind Aufnahmen, die man ins Netz stellt, s. U. 20250502_163158.mp4

Hmm. Vermutlich. Wie sagte doch einst ein Nachbar von mir bei solchen Gelegnheiten: Passt schon. Du rauchst ja dafür nicht...

Ok, das macht natürlich Sinn, z.B. die Szenen mit dem Felsen 😉 Dennoch nur 1 Folie und ohne den Hintergrund. So kann man nichts nachdrehen 😉 Ich hatte gedacht, dass es für den Preis wenigsten 72 Folien gibt 😉 Übrigens gibt es in den USA sogenannte Cartoon-Shops, wo man alles bekommt, um Zeichentrickfilme herzustellen. Die Links zu so einem Shop müsste ich erstmal selbst wieder googeln.