Rangliste

Nachtrag 2: Im Anschluß an die Metalldampf-Versuche kam eine chinesische cob-LED 100W zum Einsatz und ich habe die Abstrahleigenschaften ohne und mit Kondensor überprüft. Die LED wurde mittels Labornetzteil soweit bestromt, dass nahezu alle LEDs auf dem Träger aktiv waren (die streuen in den Daten und beginnen nicht zeitgleich zu emittieren). Damit man sich nicht die Finger verbrennt bzw. noch halbwegs was erkennen konnte habe ich die LED nicht voll ausgefahren. Das aufgelegte Papier zeigt eine ungleichmäßige Farbverteilung: weiße Fläche mit bläulichen Punkten direkt über den LEDs, je nach Distanz. Das Foto vermittelt das leider nur unzureichend: Die China-Kondensorlinse sitzt auf einem Zwischenstück aus metallbedampftem Kunststoff. Dieses Teil soll die seitliche Randstrahlung reflektieren, führt aber in den Ecken zu besonders starken Farbsäumen. Die Abstrahlung wurde wieder mit dem Papierblatt visualisiert: Man sieht, dass die Abstrahlung sehr breit ist. Sodann habe ich die LED versuchshalber auf den Bauer-Kondensor gesetzt: Bei größerem Abstand werden die Farbsäume und die ungleichmäßige Wirkung des Plastik-Randstrahlen Reflektors deutlich sichtbar. Außerdem ein viel zu breiter und nicht auf das Bildfenster fokussierter Lichtkegel. Da eine zweite China-Kondensorlinse vorhanden war, habe ich aus einer Klopapierrolle einen Versuchskondensor gebaut: Auch mit den anderen Linsen ließ sich der Lichtkegel nur unwesentlich kleiner fokussieren; die spektrale Aufspaltung der einzelnen LED-Spots ist augenfällig. Ich habe den Klopapierkondensor provisorisch in den Strahlengang vor der Filmbühne gebracht; die blauen Punkte werden deutlich vom Projektionsobjektiv angebidet. Wählt man eine kleinere Distanz zwischen Kondensor und Filmbühne, ist der Lichtkegel zwar kleiner und gleichmäßiger, aber es stören die Blendenhebel im Selecton. Insgesamt sind die Streuverlußte gewaltig. Ein Versuch mit einer Mattglasscheibe zur Vergleichmäßigung der Farbspots brachte auch nur mehr Lichtverluste. Immerhin hat Eumig mal mattierte Kondensorlinsen verwendet; das ist aber was anderes. Ich habe kurzzeitig mal "Vollgas" auf die LED gegeben, um einen subjektiven Eindruck von der Projektionshelligkeit zu bekommen. Besser als bei dem Metalldampf-Brenner war es nicht. Eher ungleichmäßiger wegen der Farbspots. Es mag bei Diaprojektion vielleicht gehen, für eine Lösung am Selecton ist es m.E. so nicht brauchbar. Allerdings ist mein Vorrat an Linsen beschränkt; bei anderer Ausgestaltung des Kondensors ist vielleicht mehr zu erreichen. Jedoch bietet das Lampenhaus für größere Linsen keinen Platz. Die Versuchsreihe mit dieser LED-Bauform habe ich daher vorerst abgebrochen.

Ich nenne sie katholische Schrauben.

Here we go again ... Do -Sa (3 Tage) - Ranking nach Umsatz 1. MICHAEL 2. DER TEUFEL TRÄGT PRADA 2 3. GLENNKILL: EIN SCHAFSKRIMI 4. DER SUPER MARIO GALAXY FILM 5. NÜRNBERG 6. EIN MÜNCHNER IM HIMMEL 7. MEINE FREUNDNIN CONNI - ABENTEUER MIT KRANICH KLAUS 8. DER ASTRONAUT - PROJECT HAIL MARY 9. DER WUNDERWELTENBAUM 10. MORTAL KOMBAT 2 Weitere Neustarts: 12. IRON MAIDEN: BURNING AMBITION 21. PALÄSTINA 36 Gesamtwochenende (Do-So) sollte bei ca. 2 Mio. Besuchern liegen ...

Hier ist der Text dazu, mehr enthält die Anleitung nicht.

Kleiner Eingriff, weg vom Originalzustand aber einheitlich im Vergleich zur Standard B14. Die Studio-Maschine hat von Haus aus (jedenfalls in der Version, wie ich sie erhalten habe) keinen Zündknopf der am Lampenhaus untergebracht ist. Der Platz an dem dieses Bedienelement typischerweise beheimatet ist, befindet sich mittig zwischen Amperemeter und Stundenzähler. Ich habe also erstmal aus dem kürzlich erworbenen Lampenhaus den Zündknopf ausgebaut, entrostet, gereinigt und die unedlen Metallteile wie Klemmring und Mutter geölt und abgerieben. Im Anschluss wurde mit Stufenbohrer das passende Loch (15,5mm) hergestellt und der Zündknopf eingepasst. Das sind immer nur kleine Arbeitsschritte, nichts für Eilige die ein schnelles Ergebnis erwarten. Foto: Konsole statt ohne - mit - Zündknopf..🙂 Foto unten: Vorarbeit/Aufarbeiten.

Ich habe mal die "Suchereinblicke" verglichen (Man entschuldige die schlechte Qualität der Handyfotos). 1. Durch das Okular des Arco, bei korrekter Ausrichtung auf das Motiv: 2. Arco nach oben gedreht, Blick durch den Prismensucher der Bolex H8: 3. Blick durch das Octameter, auf 75mm eingestellt: Was schon immer feststand: Das Octameter gibt nur einen groben Vorschlag, was später auf dem Bild sein könnte. Jetzt überlege ich doch, mir so ein Rackover zu besorgen. Mit dem Tele-eigenem Okular könnte man den Parallaxenausgleich ja ganz gut für meine Kamera justieren.

Ja, aber es ist Teil des Reizes umständliche historische Technik zu verwenden. Ebenso wie die Sucherparallaxlinsen für die kleinen Bolex bei 25cm und 50cm: hat irgendwie Spaß gemacht damit eine Teetasse in Großaufnahme zu filmen.

"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, Und grün des Lebens goldner Baum." (J.W. Goethe) "Marx ist die Theorie, Murks ist die Praxis." (unbekannt) Lieber Simon, die Nachkommastellen sind in diesem Zusammenhang wirklich egal! Wir hatten die Frage an anderer Stelle bereits behandelt. Für die Kinopraxis zitiere ich als Zeitzeugen einen Freund, der einige Jahre lang in mehreren örtlichen Lichtspielhäusern mit bis zu 7 Sälen tätig war: "Bei der UFA war Breitwand irgendwas zwischen 1,66 und 1,85 - je nachdem, welche alten Objektive noch herumlagen." 🙂

SMPTE scheint da aber anderer Meinung zu sein (nicht dass es mir persönlich nicht ein bisschen "egal" wäre), aber der Vollständigkeit halber: https://journal.smpte.org/periodicals/SMPTE Journal/102/8/23/07238654.pdf

Für diese nervigen Wasserzeichen und den Zeitstempel kann ich leider nichts, aber ich finde den Film dennoch interessant und wollte ihn Euch nicht vorenthalten:

Das ist eine Univex, Einfachacht, Rechtslader.

Kaltblütig USA, 1967 https://www.youtube.com/watch?v=mjCwKpJNbRQ bei 46:58 sieht man eine Kamera. Sicherlich 2x8mm. Mit amerikanischen kenn ich mich nicht so aus. Erkennt sie jemand? Seltsam ist, daß der Aufzugschlüssel links ist und das Objektiv rechts. Hält der die Kamera kopfüber? 🙃 https://www.youtube.com/watch?v=mjCwKpJNbRQ

Jetzt bin ich aber platt! Am 5.5. übergab ich DHL meine Filme, heute am 13.5. sind die entwickelten Filme wieder da. Da wird es heute Abdbd ja wieder spannend, auch wegen der Agfa Movexoom10.

Ich kann jetzt nur von uns sprechen, der Show-Fault/IMB von Doremi verarbeitet das Audiosignal via HDMI bei uns problemlos und speist es als 5.1 Audiosignal in den Prozessor ein, der ist hier ganz normal auf "DCI Input" eingestellt.

Genau so war es. Es werden jährlich übrigens etliche hunderte Millionen an EU-Fördermitteln nicht abgerufen, wer Lust auf die zugehörigen Verfahren hat, kann hier also sicherlich was bewegen. Macht aber eher wenig Spaß. Super 8 ist aber auch einfach zu sehr ein reines Luxusgut, die Diskussion dazu also ziemlich frommes Wunschdenken. 🙂

Nein, genauso ist es richtig. Selbst die erhöhten Produktionskapazitäten reichen nicht aus, die noch höhere Nachfrage vollständig zu bedienen. Also ist das Angebot trotz der erhöhten Kapazität niedriger als die Nachfrage, was zu höheren Preisen führt. Der 3-Schicht-Betrieb stellt ja noch keine deutliche Effizienzsteigerung hinsichtlich der Produktionskosten dar, der kleine Effekt durch die höhere Ausnutzung der Anlagen dürfte aus meiner Erfahrung größtenteils durch die Mehrkosten bei Personal und Organisation aufgefressen werden.

Nachtrag 1: Mit dem Laserpointer (sozusagen "rückwärts" ins Projektionsobjektiv eingestrahlt) habe ich versucht, die Aperturen abzuschätzen. Der Strahl trifft den Brennerzylinder und man kann durch "Abscannen" mit dem Laser (verschiedene Einstrahlwinkel lateral und in der Höhe) sehen, welcher Sektor auf der Zylindermantelfläche des Brenners aktiv an der direkt auf den Kondensor gerichteten Lichtemission teilnimmt. Der Sektor befindet sich auf der Position des Glühfadens der entfernten Halogenlampe, das Foto zeigt die Position bei seitlicher Einstrahlung; bei genau zentrischer Einstrahlung liegt der Laserpunkt natürlich exakt in der Mitte der Zylindermantelfläche (nicht fotografiert): Wie man sieht, ist nur ein geringer Flächenanteil des Brenners ausgenutzt; alles andere geht als Streulicht verloren. Hieraus läßt sich schließen, dass es sinnlos ist, ein noch stärkeres Leuchtmittel einzubauen. Denn die Brennerfläche (und Durchmesser) wäre zwar größer, läßt sich aber bei gegebenem Strahlengang ebenfalls nicht ausnutzen. Ebensowenig kann man die Lichtstrahlen des Streulichts "um den Brenner herumbiegen". Sie fallen dann seitlich in einem zu flachen Winkel in den Kondensor und laufen dort ohne irgeneine Erhöhung des effektiven Lichtstroms gegen die Objektivwandungen. Die Idee war nun, mit Hife eines abenteuerlich zurechtgebogenen, zylindrischen Reflektors einen Teil des Streulichtes direkt auf den Brenner zurückzuspiegeln in der Hoffnung, daß dieser matte Keramikkörper dadurch zusätzlich aufgehellt wird ("return to sender"). Die zusätzliche Erhitzung -so meine Annahme- wird das elektronische Vorschaltgerät wohl hoffentlich ausregeln. Na ja; der Effekt war ebenfalls nicht signifikant; eine merkbare Zunahme der Helligkeit auch damit nicht zu erreichen. An diesem Alureflektor konnte man sich allenfalls in kürzester Zeit die Finger verbrennen. Erst bei Annäherung auf 1-2mm Abstand zum Außenkolben ließ sich eine geringe Veränderung der Leuchtdichte auf dem Projektionsschirm wahrnehmen. Ohne laufende Gebläsekühlung habe ich das aber vorerst nicht weiter vertieft um die Lampe nicht zu gefährden. Auch ist das verwendete Reflektormaterial von mangelhafter optischer Beschaffenheit...

Es freut mich besonders, dass die Serie bei den Aficionados im Forum so gut ankommt. In aller Bescheidenheit weise ich darauf hin, dass meine Tochter Natalie die initiatorische Koproduzentin für die SR/ARD/ARTE Filmreihe ist. Siehe Endkredits. Nun ratet mal, wer sie zu dem Projekt beeinflusst hat.

Das ganze Konzept. Die frühen H-Kameras weisen einen mit Gleichdick in starrem Rahmen geführten Stahlgreifer auf, der ziemlich tief durch die Perforationslöcher sticht. Die jüngeren haben zwei Schleudergreifer aus Aluminium. Der Vorwärtsgreifer rutscht mit der Nase auf einem Nylonsteg abwärts, er durchsetzt den Film um wenige Zehntel. Hier ist noch die Anlage gemäß Patent, bei der der Greifer mit einem Absatz am Film ansteht. Die frühen H-Kameras haben 190 Grad Öffnungswinkel im Verschluß, ab Nr. 100401 beträgt er 170 Grad bei den Standartmodellen.

Ich würde mir keine Sorgen machen, kaum jemand kümmert sich um so altes, umständliches Zubehör wie Verschiebeuntersatz, mechanisch mit dem Objektiv gekoppelten Schnittbildscharfsteller (Ambol-Cine-Focus) oder flexible Welle zum Nachspannen der Triebfeder. Der Hype sind PL-Mount an der Bolex, Käseplatten, Gimbalaufhängungen, Video-Assist und anderer völlig unnützer Plunder, abgesehen von Super-16. Die H-Kamera sollte als verhältnismäßig schlanke, leichte und vielseitig anpaßbare Kamera benutzt werden: beliebig lange Belichtung einzelner Bilder, beliebiges bildgenaues Vor- und Zurückrollen des Films, beliebige Aufnahmedauer entweder mit Federnachspannen oder mit Elektromotor und Stroboskop fürs Tempo, usw. Magazinmodelle ermöglichen das Kontaktkopieren bis 200 Fuß (je 200 Fuß Ausgangsmaterial und Kopierfilm im 400er Magazin). Mit kompakten Objektiven ist die geladene H keine 3 Kilogramm schwer. Die H 8 nimmt Film für bis zu 8000 Bilder am Stück auf, acht Minuten zwanzig Sekunden ununterbrochene Aufnahmedauer bei Tempo 16 oder fünf Minuten dreiunddreißig bei Tempo 24. Drei Sekunden gehen für eine Klappe weg, also fünfeinhalb Minuten.

Da muß ich zurückfragen, wie genau du es haben willst. Was ich bis jetzt angetroffen habe, sind gut genaue Rackover. Beim Justieren passe ich die Maske in der Kamera an, obwohl dabei die Einmittung zum Objektivbefestigungsgewinde kompromittiert werden kann. Das Problem kann nur mit einer klaren Entscheidung gelöst werden. Will ich den Ausschnitt des Genaueinstellsuchers aufs Objektiv zentriert haben? Dann muß eventuell am Rackover nachgebessert werden. Will ich wie beschrieben Ausschnitt und Rackover zueinander stimmen haben? Dann ist sehr genaue Übereinstimmung möglich. Ob das Aufnahmebildfenster auf die Objektive zentriert steht, ist noch ein Mal eine Sache. Das ist alles zu haben, kostet aber und ist im Hinblick aufs Spiel zwischen Objektiv und Kamera je nach Betrachtungsweise falscher Aufwand. Jede/r kann selber ausprobieren, wie ein Objektiv beim Festschrauben in irgend eine Richtung geschoben werden kann. Das ist ein Grundproblem von Gewinden, von der LEICA über die C- und D-Mount-Optiken bis zum M 42. Im Rahmen einer Revision richte ich das Aufnahmebildfenster auf Wunsch mittig zu den Revolvergewinden aus. Viel Raum ist da nicht, man kann die Bildfensterplatte bei leicht gelösten Befestigungsschrauben gerade so weit verschieben, daß es geht. Bei den Paillard-Bolex-H ab Nr. 100401 fällt dabei die Einmittung des Bildes auf den Film u. U. flach (ISO 466), weil die Filmführung von den Dimensionen der Bildfensterplatte abhängt. Um diese Norm zu erfüllen, muß je nach Exemplar die Platte bearbeitet oder sogar ausgewechselt werden. Gleichzeitig, das sollte man wissen, erfolgt die Filmseitenführung entgegen der Norm verkehrt, nach links. Zum Glück ist das aufgenommene Bild so viel größer als das projizierte, daß Fehler aus diesem Zusammenhang fast nie in Erscheinung treten. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe mich schon mit dem Gedanken getragen, neue Führungsrahmen und Bildfensterplatten herstellen zu lassen, die den Film nach rechts ausrichten. Die Nachfrage ist m. E. jedoch zu klein, als daß der Aufwand binnen nützlicher Frist wieder hereingeholt werden könnte. Es gibt so viele Einzelheiten, die man bei Bolex verbessern könnte, man müßte eigentlich ganze Modelle überarbeiten. Wer zahlt dann achttausend für eine neue Alte? Man kann sich ein altes Modell besorgen, das dem Film auf der rechten Seite die feste Anlage gibt. H-Kameras mit Nummer unter 100400 besitzen auch einen fehlerfrei arbeitenden Greifer, den Verschlußöffnungswinkel 190 Grad, und die ganz alten Aufzugmöglichkeit der Triebfeder am Kern für beliebig lange Aufnahme.

Aber ich.. sonst säße der Knopf nun dort..🙂 So habe ich einfach die Position von den anderen Lampenhäusern übernommen. Thema Zündknopf beendet..?

Muss ich dir mal wieder widersprechen. Deine rot markierte Stelle ist nicht für den Zündtaster vorgesehen. Diese dort vorhandene Bohrung ist für den Durchmesser des Knopfes mit etwa 10 mm viel zu klein. Außerdem - Ich habe zwei Lampenhäuser mit Zündknopf und einfach deren Position maßlich übernommen. An der Stelle die Du markiert hast befindet sich bei den anderen Lampenhäusern ein kleines ovales Typenschild. Warum das hier nicht so ist kann ich mir nur mit einer anderen Fertigungscharge erklären. Bei Bosch/Bauer wurde sich ja auch nicht auf einem Entwicklungsstand ausgeruht und standig weiterentwickelt. Und zu den Kreuzschlitzschrauben: Ab und zu muss man Kompromisse eingehen. Die alten Schraubenköpfe waren dermaßen abgedreht und nicht mehr durch aufpolieren zu retten. Da es sich hier um alte Norm handelt bekommt man auch nichts nach - und - im Gesamtbild sehen die frischen Schraubenköpfe, zumal ich den alten Lack schon weitgehend unberührt gelassen habe, allemal besser aus. Irgendwo sollte man schon erkennen können, dass hier im Rahmen einer Restauration Hand angelegt wurde. Nur einfach die technische Funktionalität der Maschinen herzustellen, ist mir im Verhältnis zum Arbeitsaufwand zu wenig. Foto: Original Konsole Lampenhaus BAUER B14 Studio. Unter dem Typenschild befindet sich KEINE Bohrung..🙂

Mein Nachbar. Schade nur, dass sich das Management die Kirche in einem Nachbarort ausgesucht hat, den man besser kennt. Im Friedhof liegt sein Grab genau so, dass er seinen geliebten Ausblick genießen kann. Ruhe in Frieden

Foto: B14 mit Bedienfeld zweite Generation. Hier nochmal eine saubere Bilddatei.

Für gewöhnliche Aufnahmen bis etwa einen halben Meter Entfernung herab braucht das niemand. Für Nah-, Makro- und Mikroaufnahmen ist es aber ein wertvolles Zubehör. Der Untersatz ist auf H 16 oder H 8 umstellbar. In der Praxis sollten eine Kamera und ein Untersatz aufeinander justiert werden, dann sind die Aufnahmen eingemittet, entsprechen dem, was man im Genaueinstellsucher gesehen hat, und kommen scharf heraus. Im Genaueinstellsucher hat man 100 Prozent des vom Objektiv kommenden Lichts, im Reflexsucher höchstens 25.

Kam heute über den Vision Kino Newsletter rum: TOOLBOX – CINEMA NEXT PRACTICE Der Landesverband Kommunale Kinos Baden-Württemberg veröffentlicht mit TOOLBOX – CINEMA NEXT PRACTICE einen praxisnahen Reader zur Rettung und Förderung von Kinostandorten in Klein- und Mittelstädten sowie im ländlichen Raum. Die Publikation stellt Förder- und Betriebsmodelle sowie Beispiele geretteter oder neu gegründeter Kinos vor und richtet sich an Initiativen, Vereine und Kommunen. Der 107-seitige Reader ist kostenfrei erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der Website des LKK Baden-Württemberg. https://www.lkk-bawue.info/Toolbox

Ich hab hier mal die Schlitze markiert wo die Luft ins Blendengehäuse gesaugt wird-->vorne, oben und unten. Diese Luftschlitze immer schön sauber halten.

Das ist so, und eigentlich auch den meisten Amateurfotografen bekannt. Dafür gibt es dann in der Fotografie die Spotmessung mit der Kamera oder man nutzt den Handbelichtungsmesser und die Lichtmessung mit Kalotte. Die könnte man auch beim Filmen nutzen, wenn man immer genau wüsste, welche Belichtungszeit vorliegt und wieviel man für die Ausspiegelung(en) einrechnen muss… Ich behelfe mir mit der Nizo oft mit dem Anmessen eines ungefähr grauen Bereiches mit dem maximalen Tele, merken des Wertes und anschließendem manuellem Einstellen (darf man bloß hinterher für die nächste Szene nicht vergessen 😳). Das ist ja bei jedem Film so, und wenn es keinen bildfüllenden Käsekuchen im Biid gibt, keinen Schnee oder eine riesige, schwarze Dampflok das Bild füllt, machen das die meisten Automatiken ganz gut von alleine richtig,

Nicht jedes Motiv möchte auf 18% Grau belichtet werden, genau das tut ein herkömmlicher Beli aber. Da helfen Mitdenken und Erfahrung. 🙂

Was passiert denn bei Benutzung dieser Scheibe im schlechtesten Fall..? Streifen auf der Leinwand..? Wofür wurde sie dann gefertigt..? Ich habe von den Standardscheiben etliche als Ersatz. Wäre also kein Problem einen Austausch vorzunehmen. Aber Du hast immer noch nicht begründet, warum die Scheibe ungeeignet sein soll. Also..? 🙂 Zum Vergleich:

Die Univex 8 sieht ein bisschen anders aus. Es dürfte eine Universal Cinemaster sein (vom selben Hersteller?). Auch Rechtslader, aber Doppelacht. @Und tschüüüüsssss! sagt hier, man kann sie auch mit Normalacht beladen: Mehr Bilder: https://www.testedsuper8cameras.com/product/universal-cinemaster-ii-universal-univex-a8/

Leute, die keine Ahnung vom Thema haben und auf ihrem heimischen TV gar nicht sehen, ob das Bild beschnitten oder horizontal verzerrt ist, sollen sich von mir aus Filmklassiker der 1930er Jahre so verunstaltet anschauen. Von einer Doku über Lichtspielhäuser erwarte ich ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Auch aus Respekt vor den Filmen und den Filmvorführern, die diese Werke so hoffentlich nie projiziert haben. Wie gesagt, die Dokus sind gelungen, aber die Filmbilder zu beschneiden war absolut unnötig.

Und schon gibt es wieder Neuigkeiten. Dank netter Kontakte hier im Filmvorführerforum, habe ich nun ein komplettes Lampenhaus erworben, dem ich alle Teile die ich zum komplettieren des restaurierten Lampenhauses benötige, entnehmen konnte. Somit habe ich nun Hilfsspiegelhalterung, Planglasscheibe mit Haltering und das originale Zündgerät mit Zündknopf zum Einbau bereit. Beim Zündgerät (für Xenonkolben) bin ich nun auch um einiges schlauer geworden. Es gab, und das ist das Suspekte im Vergleich zu heutigen Industrieansprüchen, drei verschiedene Zündgeräte - allerdings alle mit gleicher Nummer. Das heißt dass wenn man rein nach Typenbezeichnung bestellte, es nicht selbstverständlich war, dass man auch das Gleiche bekam, wie man es schon hatte. Ein für heutige Verhältnisse undenkbarer Zustand. Nun, die älteste Version dieser Zündgeräte ist mir noch nicht unter die Finger gekommen. Aber bei den beiden mir nun zur Verfügung stehenden Ausführungen scheint es doch Unterschiede zu geben. Während die hier schon vorgestellte Version so konstruiert ist, dass man während des Betriebes des Xenonkolbens den Zündvorgang durch drücken des Zündtasters starten könnte, ist das bei der anderen Version nicht möglich. Hier wird, so habe ich das verstanden, mit einer Vergleichsspannung gearbeitet. Der Zündknopf ist hier auch nicht direkt und einzig an der Klemmleiste im Zündgerät (Pos 1 und 3 von links gesehen) angeschlossen, sondern hängt am Zuleitungskabel (plus) des Gleichrichters und geht dann an den Pluspol für den Gleichstrom im Zündgerät. Der Unterschied ist, dass man die Xenonlampe im Betrieb nicht zünden kann. Ich bitte um Korrektur falls ich da etwas nicht richtig erkannt habe. Die neue Planscheibe "modern" geriffelt für gleichmäßigere Lichtverteilung ist schon eingebaut. Siehe Foto:

Man kann oben auch eine Trageschlaufe befestigen, dann muss man sie nicht jedesmal umdrehen, wenn man sie neben sich her trägt und filmen möchte. Ein t-förmiger Handgriff für bodennahe Aufnahmen wäre auch denkbar. Vermutlich ist das obere Gewinde für Rückwärtsaufnahmen gedacht, sowohl für die 1. und 2. Filmhälfte. Obwohl das geht ja nicht, weil dann muss man ja wegen der einseitigen Perforierung den Film seitenverkehrt einlegen.

Es ist dennoch m. E. ein Kulturgut, weil Kult und in Deutschland zur Hochzeit sehr weit verbreitet war. Es gab ja auch viele deutsche Hersteller: Agfa, Bauer/Bosch Braun/Nizo und Zeiss Ikon.

Mich würde das auch interessieren, ist schon eine Ewigkeit offen!

Das wäre schön, ja 🙃 Da sieht Kodak wohl auch so, weshalb Reklamationen praktisch kaum akzeptiert werden. Das Ergebnis sind frustrierte Kassettenfilmer die im Zweifel nie wieder kommen. Immerhin hat Kodak jetzt nach Jahren endlich mal den Wickeldorn nachgebessert, was die Klemmer in Rückladern laut Phil wohl deutlich reduziert hat... Da steckt schon auch immer noch viel Monopolgehabe im gelben Riesen.

Filmt doch mal schwarzweiß! That's magic!

Hallo, bin zwischenzeitlich wieder an die Verkabelung der Lampenhäuser gegangen, da mir noch einige Infos bezüglich der Verkabelung für das Bedienfeld fehlen. Ich habe mal die Abdeckung des Zündgerätes abgeschraubt, um mir einen Überblick über den Zustand zu verschaffen. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Keine Risse, Abplatzer oder verrottete Kabel. Anscheinend hatte der Vorbesitzer, Herr Lintz, schon fachmännisch Hand angelegt. Dadurch stellt sich mir folgende Frage: Kann mir jemand sagen, ob es sich hier um das originale Zündgerät des BL 9X handelt oder ob da schon etwas geändert bzw. umgebaut wurde..? Die beigen Lüsterklemmen, rechts, sind wenn man genau hinschaut mit grauen Kabeln auf Pos. 1 und 3 ( von rechts angefangen zu zählen) bestückt. Eine Brücke ist oben (auch graues Kabel) von Pos.1 auf Pos. 2 gebrückt. Laut Verdrahtungsplan werden die Kabel des Zündknopfes auf Position 1 und 3 angeschlossen. Das Kabel für die Stromversorgung des Züdgerätes mit der Netzspannung 230 Volt, wird über den Netzfilter dann auf Position 2 und 4 angeschlossen. So steht's zumindest im Verdrahtungsplan des BL 9X. Da sind allerdings die Positionen auf der Lüsterklemme mit 1' bzw. 1'' und 1 (Phase früher R heute L) bzw. 2 (0 heute N für Nullleiter) angegeben. Die mit schwarzer Kappe abgedeckten Anschlüsse Pos. 3 und 4 sind für den Anschluss des Gleichrichters über den Hauptanschluss des Lampenhauses (siehe Verdrahtungsplan BL 9X) vorgesehen. Ganz links, die kleine und etwas größere Gewindestange bieten die Möglichkeit Massekabel an das Projektorengehäuse zu legen. Foto: Offenes Zündgerät des Lampenhauses.

Hier einige Bilder von gewissen Vorversuchen mit Halogen-Metalldampf-Leuchtmitteln. Zunächst hatte ich eine 70W-Powerball HCI-TC (70W/942NDL) provisorisch vorgehängt. Die Kondensoroptik des SII blieb im übrigen unverändert. Leider ist die erste Linse in der unerhörten Hitze des vorherigen Leuchtmittels 700W gerissen. Für die Versuche einstweilen egal. Die Helligkeit war natürlich nicht umwerfend, jedoch ließ der Versuch gewisse Rückschlüsse über die zu erwartende Ausleuchtung des Bildfensters zu, wenn der Brenner -wie der Name Powerball schon sagt- kugelförmig und relativ klein ist. Im zweiten Experiment kam eine 150W CMH von General Electric zum Einsatz; zylindrischer Brenner. Die Abmaße der Leuchtfläche sind näher am Originalleuchtmittel dran. Dafür wurde eine provisorische Sockelaufnahme gefräst: Mechanisch ließ sich das Leuchtmittel gut unterbringen; eine höhere Leistung (250W) wäre wohl besser, aber ich hatte diese 150W-Lampen noch im Keller herumliegen (vor 16 Jahren incl. Vorschaltgerät eingelagert und nie benutzt). Die Fotos entstanden bei nicht abgedunkeltem Raum (geht beim Arbeitszimmer leider nicht), einmal mit Blitzlicht, das andere Mal ohne. Der Lichteindruck ist natürlich insofern irreführend, das der Projektor stillstand. Bei laufender Blende dürfte das Ergebnis deutlich schlechter ausfallen... . Der Laserpointer leistete beim Abschätzen des Strahlengangs gute Dienste. Der rückwärtige Spiegel hatte übrigens eine geringfügige Wirkung, was ich so nicht erwartet hatte. Ob sich mit einem individuell angepaßten Reflektor (poliertes Alublech) noch etwas herausholen läßt, um die Randstrahlung noch auszunutzen bezweifle ich. Einen Versuch dazu werde ich aber noch machen. Vergleichende Messungen mit der zweiten Maschine (mit Halogen-LM) konnte ich noch nicht machen. Dies geht leider nur in den Nachtstunden und erfordert etwas aufwand um das parasitäre Streulicht aus den Projektoren von der Messfläche fernzuhalten. Versuche mit einer 100W-Flächen-LED (Fläche 23 x 23mm) verliefen mit dem Originalkondensor völlig erfolglos; man sieht nur blaue Punkte. Hierzu muß der Kondensor angepaßt werden, um ein verkleinertes Abbild der Leuchtfläche ins Bildfenster zu bringen. Zwei Kondensorlinsen aus chinesischer Quelle sind zwar vorhanden, jedoch läßt sich das Kondensorgehäuse des Projektors nicht umnutzen. Die Tubuslänge reicht nicht. Ich denke, die Luminus-LED ist da definitv die bessere Wahl. Das Ganze unterfangen erhebt keinen Anspruch auf optische Korrektheit. Und gerne gebe ich zu, dass ich von Optik nicht viel verstehe. Versuch macht klug... Martin

Auch das (Un-)wissen ist nicht spezifiziert und hat keine Maßeinheit, was es zu einem idealen Begleiter für Schnäppchenjäger macht.

Gescanntes hat definitiv keine höhere Halbwertszeit als analoges und geht genauso bei Haushaltsauflösung und Nachlassaufteilung verloren, oft sogar noch schneller als analoges (und wenn es nur das verlorene Passwort oder die defekte SSD ist). Webseiten verschwinden irgendwann und Online-Archive müssen erhalten werden, das kostet. “irgendwo hochgeladen“ ist der Beginn des Vergessens. Lass‘ Dich nicht von der allgegenwärtigen „Filmretter“ Werbung täuschen 😉 Am besten das eigene analoge Archiv sauber beschriften und den Nachlass vernünftig regeln.

Jeder Dinge-reparierende weiß das: was kaputt ist, ist fast immer aus Kunststoff. Oder ein alter Elko.

Gern! Ich zeige auch noch was zum Ausbau des Werkes und des Suchers, und vielleicht auch noch was zur Reaktivierung des Beli. Meine TR8 läuft wieder prima, leider ließ sich der Beli nicht reparieren, Meßwerk defekt. Die Reinigung des Suchers ist sehr unangenehm, das Linsensystem ist mit sandkorgroßen Madenschräubchen gesichert, die häufig schon beim ersten Lösen kaputtgehen. die waren bestimmt nicht zur Wiederverwendung gedacht. Wenn man nicht höllisch aufpasst, fallen die Linsen dann raus, und das Drama beginnt spätestens dann, wenn man sie nach der Reinigung nicht wieder in der exakten Position einbaut. Vielleicht kann ich ja irgendwann aus einer Schlachtkamera was transplantieren. Denn mit Beli ist das eine feine, kleine Reflexkamera.

Zum Thema noch einige Bilder:

Heute eingetroffen, läuft (wie ein Panzer), Belichtungsmesser blockiert, Sucher trübe, deshalb bald auf dem Tisch (Doku wie bei der 4008er)

Hallo Semi, ich meine, dass bei professionellen Objetiven so eine Information existiert, da gibt es sowohl f-Stopp, was die geometrische Öffnung beschreibt, wie auch T-Stopp, wo der Lichtdurchlass beschrieben ist. Das macht aber vielleicht eine halbe Blendenstufe aus, und vor allem ist das lichtschluckende Verhalten bei eigentlich allen Objektiven ähnlich. Das geht wohl im Rauschen unter. Ich hatte mal ein Schneider Variogon 16-80, da konnte man das umstellen. Ulrich

Ach ja: diese riesigen Öffnungsverhältnisse sind überbewertet. Für akzeptable Schärfe musst Du die eh mindestens eine Blende zumachen. Ich würde in der Dämmerung entweder eher empfindlicheren Film nehmen, pushen, den 9er Gang nehmen, die Taschensonne einschalten oder einfach die Szene in dunkel akzeptieren. Dämmerung muss nicht so hell sein wie eine Tageslichtszene, also Mut zu Low-Key. 🙂