Friedemann Wachsmuth

Der Wert ist wirklich unkritisch. Wenn der dritte Ring orange ist, wird es passen. 🙂

So, die 0.9.9 ist da und zum Aufspielen bereit! Einfach via "Firmware Update" oder durch ein neues Image. Neuerungen: Behebung eines Fehlers, bei dem der Scan manchmal plötzlich anhielt und nicht weiterging Übersetzung nach Französisch, Spanisch, Italienisch (neben Englisch und Deutsch) Film-Ende-Sensor Menü: Support für keine Filmende-Erkennung und für umgekehrte Logik Verschiedene kleinere Bugfixes

Der Eingang ist ein Ausgang 🙂 Hier links siehst Du "ein Auge" (die kleine Abbrech-Platine am Controller): Der Sensor bekommt 3,3V von der Controller-Platine. R1 (47k) ist ein Pullup-Widerstand, der das mittlere Kabel (Pin 2) auf HIGH zieht. Wenn der Reflexsensor (U1) etwas vor die Nase gesetzt bekommt, beginnt der Fototransistor darin zu leiten und zieht Pin 2 dann auf Low. Die Schaltung rechts (auf der großen Controller-Platine) verstärkt das Signal, filtert Störungen raus (LED-Birnen und anderes Umweltgeblinke) und macht ein hübsches Digitalsignal daraus. So müsstest Du das Ding jetzt anschliessen: Auf der Controller-Platine einen 10-47k Widerstand zwischen "+" und "^" klemmen oder löten. Das ist dann das Äquivalent zu R1 auf meiner Platine: Der Pullup. Braun Deiner Gabellichtschranke (5-24V DC) an Pin 2 des Raspi-Connectors (rechts unten, neben C23) Blau Deiner Gabellichtschranke (GND) an "-" der "End"-Klemme. Mit diesen beiden Kabeln leuchtet jetzt deren IR-LED. Schwarz oder Weiss an "^" der "End"-Klemme. Ob Schwarz ("Dark on") oder Weiss ("Light on") finde ich im Datenblatt nicht eindeutig, probier es einfach aus. Der Controller hat links eine rote "No Film" LED; die muss angehen, wenn kein Film (mehr) eingelegt ist. Wenn es bei Dir andersrum ist, tausche schwarz/weiss oder kehre es im Settings Menü (kommt gleich) um. 🙂

So, das habe ich gerade eingebaut — neue Firmware ist schon im Ofen. 🙂

Die 3.3V sind fest verdrahtet, aber das sollte kein Problem sein, die Versorgung für eine Gabellichtschranke kannst Du an anderer Stelle abgreifen. Nur: Ist es bei Gabellichtschranken nicht so, dass die bei Unterbrechung hochohmig werden? Das wäre genau andersrum als Reflexsensor, damit wäre die Logik genau umgekehrt. Du müsstest dann einen Widerstand (irgendwas zwischen 10k und 47) als Pull-Up zwischen "+" und "^" des Filmende-Eingangs am Cotrollerboard klemmen. Die Sensorseite Deiner (anders versorgten) Gabellichtschranke läge dann zwischen "^" und "-". 5V fändest Du gut zugänglich an Pin 2+4 des Raspi-Connectors (der Pin rechts unten, neben C23). Sag mal, welche Gabellichtschranke Du vorsiehst, dann kann ich konkreter helfen. Ich denke, ich sollte eine solche Logik-Umkehr noch im Menü erlauben (und vielleicht auch eine Option ganz ohne Film-Ende-Sensor, wenn man das denn wirklich will...). Das sollte nicht viel Aufwand sein.

Bernhard, Deine Idee gefällt mir sehr, weil leichtgewichtig umsetzbar und ggf auch spontan erweiterbar.

Erst einmal vielen Dank für das Feedback und die Tipps, immer super zu hören! Mach gern viele Fotos, dann kann ich noch SM3-Tips hinzufügen. 🙂 Zu den Mehrfach-Frames: probiere mal die neue Firmware, wahrscheinlich ist es damit weg, die ist viel "strenger" und reicht eine Art Staffelholz rum. Wenn es damit immer noch passiert, fehlfeuert vermutlich der Motorwellensensor ab und zu. Aber erst mal 0.9.8 aufspielen. 🙂

8 mm als kürzeste Brennweite ist ein bisschen schade. 😕

Genau das ist übrigens bei 16 mm passiert. Ich hätte nicht gedacht dass die pro Bild gut vierfache Masse so einen Unterschied ausmacht! Wobei der P8 glaube ich auch einen ziemlich flotten Bildschritt hat. Trotzdem: Das Filmbild wackelt direkt nach dem Filmschritt für ein paar Millisekunden so hin und her, dass die Einzelbilder regelrecht "Jello-Effekt" zeigten (ist eben ein Rolling Shutter in der Raspi Cam). Mit der Aufnahmelatenz kann man das nun komplett beseitigen.

Ich habe eben gerade ein neues Firmware Update (0.9.8) live geschoben. Ein Online Update auf @Patrick Müllers Scanner hat (endlich mal) geklappt — wenn nicht, einfach neu imagen 🙂 Neues in dieser Version Motorkalibrierung Der Scanner kann sich jetzt auf den Motor deines spezifischen Projektors einstellen. Öffne das Einstellungsmenü und wähle Motor kalibrieren — der Scanner fährt einmal die gesamte Drehzahlkurve ab und ermittelt die exakt minimale Leistungsstufe, die für einen stets zuverlässigen Filmtransport notwendig ist. Einstellbare Aufnahme-Latenz Eine neue Einstellung Aufnahme-Latenz im Einstellungsmenü erlaubt es, festzulegen, wie viele Kamera-Frames (nicht Film-Frames!) nach dem Stopp des Motors verworfen werden, bevor das Bild aufgenommen wird. Der Standardwert (1 Frame) funktioniert für die meisten Setups gut — er kann erhöht werden, wenn gelegentlich leicht unscharfe, wackelige oder bewegungsartefaktbehaftete Frames auftauchen, oder verringert werden, wenn maximale Geschwindigkeit gewünscht ist. Übrigens kann eine langsamere (mittlere) Schrittgeschwindigkeit dazu beitragen, dass der Film nach dem Transport schneller zur Ruhe kommt — was potenziell eine niedrigere Aufnahme-Latenz und damit effektiv etwas schnelleres Scannen ermöglicht. 🙂 Einstellungen überleben ein Neu-Flashen Alle Einstellungen — Pairing-Konfiguration, WLAN-Netzwerke, Sprache, Aufnahme-Latenz und Motorkalibrierung — werden nun automatisch im Scan-Controller selbst gesichert. Falls der Raspberry Pi mal ein neues Image bekommen muss, werden alle Einstellungen automatisch aus dem Controller wiederhergestellt, ohne dass eine manuelle Neukonfiguration notwendig ist. Community 3D-Druckteile Ein neuer Ordner 3d-parts/ wurde zum Repository hinzugefügt, der von der Community beigesteuerte druckbare STL-Dateien enthält: Noris-Objektiv-Adapter (M37- und M40.5-Gewinde) — ermöglicht das Montieren von Vergrößerungsobjektiven an einem Noris-Projektor, ohne das Originalobjektiv zu beschädigen; beigesteuert von Sebastian Bock Parametrischer Motorwellen-Sensorhalter (inkl. Fusion-360-Quelldatei) — Armlänge und Abstandhalter frei einstellbar; beigesteuert von Sandro Proske Filmende-Sensorhalter und Reflektor — vereinfacht die Montage des Filmende-Detektors erheblich

Der Laie erklärt dem Chemiker 🙂 (bitte nicht hauen über ggf. unrichtige Begrifflichkeiten!) Damit der Film 100 ASA erreicht und nicht so blind wie Fotopapier ist, werden die Silbersalze vorm Gießen sensibilisiert (frag mich nicht wie). Einige davon aber nicht. Das sind die "kaputten". Die sind gleichmäßig in der Schicht verteilt. Bei Entwicklung zum Negativ sind sie egal — sie verhalten sich wie unbelichtet, werden einfach rausfixiert und senken nur (proportional) leicht die Dichte. Völlig unkritisch. Bei der Umkehrentwicklung ist es anders. Nachdem FD bleiben sie unentwickelt in der Schicht, wie tatsächlich unbelichtete auch, nur eben gleichmäßig verteilt. Quasi ein unentwickelter Schleier. Auch nach dem Bleichen sind sie noch da, schließlich sind sie im FD nicht zu Silber geworden. Und jetzt kommt die Zweitbelichtung: Die ist ja einige zigtausendfach stärker als die Erstbelichtung. Und damit aktiviert sie auch die "kaputten", nicht sensibilisierten Halogenide. Im SD entwickelst Du die dann zu dunklem Schleier. Mein Verständnis bzgl. KSCN/KI ist, dass es diese unsensibilisierten Kristalle löst bzw. löslich macht. Es löst also den latenten Schleier auf. Diese unsensibiliserten Salze docken dabei wohl noch im FD an oxidierendes Silber an (irgendeine Kraft) und werden damit zu proportionalen Verstärkern der Dichte. Diese besseren Schwärzen sind ein Teil der Kontraststeigerung. Da sie nach dem Bleichen nun weg sind (oder teils auch aus der Schicht gespült, falls sie kein Silber verstärkt haben), können sie im SD auch nicht zu Schleier werden. Das ist Teil 2 der Kontraststeuerung.

Das würde ich als erstes versuchen. Die Zweitbelichtung aktiviert wohl die "kaputten" Silberhalogenide, denen normale Belichtung nicht ausreichte. Mehr bleichen als vollständig bleichen geht ja kaum.

Ja, 0.9.7 ist etwas besser "mit ohne" Monitor 🙂 Das ganze UI ist aber nur auf den 5" Monitor ausgelegt und damit getestet. (Ich besitze nicht mal einen anderen HDMI Bildschirm...). Du kannst per ssh drauf, das OTP-Passwort dafür findest Du allerdings nur im Settings-Menü, für das Du einen Monitor brauchst 🙂

Ne 6080...

Sieht nach Glaspilz aus, oder täuscht das?