Friedemann Wachsmuth

Dann dreht man am Synkino den Drehknopf ein paar Klicks nach rechts, um das auszugleichen.

Fog. Erwarte bei Kahlfilm einfach keine Qualität.

Herrlich!

Ich will endlich nach Hause und mein Buch lesen!!

Klebeband drum muss du eh in jedem Fall. Wie sollte Blech lichtdurchlässig sein? 🙂

In den Dosen bereits benutzter Meterware 🙂 35mm Dosen kriegt man recht einfach und günstig.

Oh super. Ich mach Dir nachher die Rechte. Ich fürchte ich hab noch nicht alle Files auf dem Server... dazu käme ich wohl auch erst Montag, bin noch in USA.

Ich hab auf Filmkorn schon ewig ne Ecke dafür eingerichtet, nur etwa 98% der Dateien die ich habe da noch nicht einsortiert. Wenn da mal jemand Luft zu helfen hat, gerne melden, derjenige kriegt die passenden Rechte. Die Dateien müssten nach einem sinnvollen Schema benannt werden und dann in einer Ordnerstruktur einsortiert werden. Fleißarbeit.

Wer weiß, was Kahl da abgefüllt hat...

Don't feed the troll, Helge.

Weiss Dein Kameraexperte, dass Du Deine DMs mit ihm hier veröffentlichst? Wäre fair.

Hast Du schlecht geschlafen? Ich finde "herrlich ungeeignet" eher als ein Lob für eine spinnerte Idee, die eben nicht in ihre Zeit passte oder an der Realität vorbei entwickelt wurde.

Uff. Dessen Filme sind oft so bodenlos schlecht/falsch perforiert, damit kann man nicht wirklich eine Kamera testen.

Denn dran, Foma kannst du nicht zum Negativ entwickeln. Es ist sehr unwahracheinlich, dass das IR-Licht den kompletten Film gleichmässig durchgeschwärzt hat. Nimm mal 2 cm unbelichteten Film und eines weiteren Schnipsel, den du Tageslicht aussetzt. Beide wird in völliger Dunkelheit in ein Gefäß mit Entwickler. Nach 5 Minuten spül sie kurz ab und gib sie in den Fixierer. Nach einer Minute kannst du das Licht anmachen. Der jetzt hellere Schnipsel zeigt dir den Grundschleier, der eher durch Alter oder Hitze entstanden ist. Der Dunklere zeigt, wie die Maximaldichte wäre.

Entwickle auch mal einen unbelichteten Streifen zur Probe. UN74 kann gealtert auch ohne Licht heftig schleiern.

Suche bei eBay mal nach "Duplikin". Die gibts für 8 und 16 mm und lassen sich über Adapter an jede Systemkamera adaptieren (T2-Anschluss). Wenn Deine kein Vollformat hat, nimm den 16er für 8mm Film. Die Dinger sind optisch prima (ist ein C-Mount in Retrostellung drin) und haben schon eine Streuscheibe, gehen also mit quasi jeder Lichtquelle.

Wenn der Film klare Stellen hat, liegts nicht am Fixierer. Fixierer wird auch durch rumstehen nicht so schnell schlecht. Zeig doch mal dein Ergebnis.

Das ist das Ilford-Harman. Der Phoenix ist quasi ein XP2 mit "irgendwie" zugegebenen Kupplern. Ich fand ihn als 135er sehr enttäuschend. Der Wolfen NC500 gefällt mir Welten besser. Ich denke, der Phoenix II hat einfach eine andere (hoffentlich optimierte) Kupplermischung. Für Schmalfilm aber eher kein geeignetes Material, der Belichtungsspielraum ist auch für Negativ winzig. Der Film ist was für "Instant Retrolook".

Naja, auf dem Foto sehe ich eher ein Dreibein mit absurd langem Auszug! 😉 Du hast Nerven, die Kamera so stehen zu lassen... Hamburg wäre da klar zu windig.

Übrigens rede auch ich mit Herrn Wittner ab und zu, und werde wohl später dieses Jahr mal einen Versuch mit einem noch nie gesehenen 100ft DS8-Material machen. Die Details der Besonderheit erwähne ich aber erst dann, nach dem Test. 🙂 Was Wittner liefert, ist qualitativ einfach immer über jeden Zweifel erhaben. Die Mindestabnahmemengen sind halt nicht nur für uns, sondern auch für ihn ein Problem. In sofern super, wenn man sich hier zusammen tun kann.

Das kann ich für dessen D-Mount Bruder bestätigen. Meine beiden 13/0.9er fallen da auch abgeblendet qualitativ deutlich zurück (und allesamt hat Marco mir mal sauber kollimiert). Ich habe aber keine D-Mount H8, denke aber mal dass das Auflagemaß gleich ist (anders als das Pseudo-Cmount der H8 Reflex!).

Aber klar. Ich hab an meiner 4008 am liebsten das 5,5er EBC Fujinon von der ZC1000.

Bei den Bolices auch, eine abkaschende und weitwinkelnde Vorsatzlinse für den Sucher.

Ich benutze den originalen Noris Motor, und hab die Spannung deutlich oberhalb der Anlaufgrenze. Der Trick ist, ihn nach dem Filmschritt einfach wieder anzuhalten. Das muss nicht mal besonders präzis passieren, nach den Greiferschritt hat man da viel Luft. Vorteil: Kein "Singen" durch PWM, schön (einstellbar) schneller Schaltschritt, Vorwärts- und Rückwärtslauf in beliebigen Geschwindigkeiten, kein Extra Motor. Alles was du brauchst ist eine H-Brücke. Bei mir ist der DRV8871 im Einsatz, der kann alles, mit links.

Hmm, 1,27 mm in frisch gegossenem (nicht frisch perforiertem) Film werden doch alsbald weniger. Herr Wittner zeigte neulich auch, wie er den frischen NC400 für S8 entsprechend "etwas weiter" konfektioniert. Wenn der Sperrgreifer den Film wegen zu hoher Widerstände nicht auspositionieren kann und der Bildstand ohne Sperrgreifer "genau so gut" ist, würde ich intuitiv auf viel zu hohe Friktion im Filmkanal tippen. Und ein letzter Gedanke zum offenbar unterdimensionierten Sperrgreiferkopf: Zu viel Aviphot Chrome mit Polyesterunterlage belichtet?