Friedemann Wachsmuth

Da er ja deutsch beschriftet ist und einen Schukostecker hat (sagtest du das nicht?) wird er auch hier gelaufen sein... hast du Zugeiff auch einen regelbaren Trenntrafo? Da würde ich ihn (ohne 1KV Lampe) mal dranhängen und langsam hochregeln.

Hab neulich den eines Forenten entwickelt (2010 belichtet), der wurde noch bemerkenswert gut. 6:30 A71 bei 21°, danach E6 CD und BX je 10 Min bei 24°. Erstaunlicherweise ist der rot-grüne RC8 in einer Kodak-Kassette und hat kein Remjet.

Und wozu dann das Malterserkreuzgetriebe? ¯\_(ツ)_/¯

Bild und Ton digitalisieren, auf der Timeline synchronisieren (also Ton wo nötig Abschnittsweise stauchen oder verlängern), Ton als OGG-Datei sichern und mit beliebigem Projektor und einem Synkino für immer synchron wiedergeben. 🙂

Wärme wirkt auch Wunder. Langsam mit dem Fön drangehen, über 5 Minuten langsam dichter rangehen. Sobald es sich bewegt, neuen Schmierstoff zugeben.

Wenn er 1971 (als Noris mit diesen Schlaufenformern loslegte) als 16-jähriger eine Ausbildung im Fotohandel begann, wäre er heute 70 Jahre alt. Die Chance, dass er nach 54 Jahren in dieser Branche immer noch arbeitet, ist sehr sehr sehr sehr sehr sehr gering.

Das Geld und den Gang kann er sich halt sparen, wenn er einfach einmal am Schlaufenformer zieht. Oder Du ihm die eine Seite aus der Anleitung hinlegst.

...und das kann man gar nicht hoch genug schätzen, finde ich!

Sowas. Vermutlich der letzte gebaute 8mm Projektor.

Beim Bauer mit dem TCA955 ist es eine lineare Analogregelung, die Motordrehzahl wird also allein mit einer "glatten" Gleichspannung mit variablem Pegel geregelt. Für einen Projektor ist das eigentlich ideal, denn so erzeugt man keine akustischen Störungen ("Motorsingen"), keine mechnischen Vibrationen und keine EMV-Probleme. In den 70/80ern war das Usus, auch für Kassettenrecorder und Plattenspieler — simpel, leise, weich. Nachteil so einer Regelung ist, dass sie in niedrigen Drehzahlbereichen nicht gut funktioniert, vor allem nicht bei so ungleicher Last binnen einer Wellenumdrehung. Da ist weniger das "Cogging" des Motors schuld (der magnetische Widerstand, den man beim Drehen der Welle spürt), sondern die Greifernocke und ihr nichtlineares Lastprofil (kurz gehts schwer, dann plötzlich fast Leerlauf). Hier wäre PWM im Vorteil, man käme wohl doppelt so weit runter, aber man fängt sich eben die Nachteile von PWM ein. Ein Motor wie der des Bauer würde da zum Lautsprecher und würde fiepend mit ~1 kHz mitsingen, viel höher kann man diesen Wicklungen mit der PWM nicht wirklich gehen. Ich hatte zum experimentieren glaube ich den DRV8871 empfohlen, der ist "state of the art". Auch der würde den Bauer wohl zum Singen bringen. Kurz: Weder der Motor noch dessen Regelung sind für Langsamlauf gemacht. Und selbst wenn man ihn langsamer bekommt, wird das verbliebende Drehmoment nicht für runden Lauf reichen, zumindest nicht ohne extra Schwungrad. Beides tauschen wäre sicherlich absurd hoher Aufwand... und wozu auch, nur zum Anfahren einer Startmarke? Für Analysezwecke nimmt man dann lieber einen Noris SM oder einen Eumig/Bolex mit Langsamprojektion und kuppelt bei Bedarf schnell die Untersetzung für die Greifersteuerung ein. Ein Tastendruck, kein Geflimmer.

Die gegebene Motorelektronik ist nicht dafür ausgelegt, jede erdenkliche niedrige Drehzahl sauber und stabil liefern zu können. Der Motor des Bauer auch nicht. Bei den Noris SM Modellen (Slow Motion) zum Beispiel dreht die Flügelblende weiter in normaler Gewchwindigkeit, allein der Greifer schaltet (in normaler Geschwindigkeit) nur jede dritte (oder sechste) Umdrehung weiter. Das ist dann halt flimmerfrei.

Was man in den Bildern kaum sieht, ist das man mit dem roten Hebel auch den unteren Schlaufenformer herauszieht. Da die Rastung unten ist (denn da wird sie auch durch den Film freigegeben) ist das gern mal minimal dejustiert und das Ganze rastet nicht ein. Dann hilft es, den Schlaufenformer gezogen zu halten bis der Film durch beide Schlaufenformer gelaufen ist und dann loszulassen. Reinigung der Achsen wirkt auch Wunder. Neujustage ist machbar, aber erfordert etwas Geduld und ein bisschen mechanisches Geschick. Meist auch nicht nötig.

Bei neueren Modellen ist der Filmeinlauf verschlossen, so lange man sie nicht zieht. War wohl ein häufiges Anwenderproblem 🙂

Das ist übrigens in quasi jedem Norisprojektor so, also lohnt es, mal irgend eine Noris Anleitung zu lesen.

Nein, in Richtung des Filmpfades ziehen. Der Former hüpft dann seitlich wieder weg, wenn er von beiden Zahnrädern erfasst wurde.

Es ist einfach ein Bedienfehler. Du musst den Schlaufenformer ziehen, bevor du den Film in den Einlauf schiebst. Wenn der verharzt ist, säubere die beiden Stangen auf denen er läuft und gib einen 1/4 Tropfen Öl drauf.

Das ist normal bei Noris. Man muss den Schlaufenformer zur Seite, also in die Filmebene ziehen. Nach Einfädeln springt er dann zurück und "aus der Bahn".

...wegen der langen Schaltzeiten des Elmos.

Kauf dir mal einen Betrachter, die sind dafür gemacht. Empfehlen würde ich, wenn Du mechanische und Bildqualität magst, einen Muray, wie zB den: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/pro-16mm-viewer-editor-von-muray/3004502920-245-2735

Sehr schöne Fotos, @hawkeyelinz!

Sehr gelungen! Super!

Genau da habe ich eben 10 Lampen bestellt. Inkl. Versand jetzt €49 pro Lampe. Mal sehen, was da noch an Zoll und Einfuhrangaben dazukommt. 🙂

Schicken mir alle Interessenten eine DM? Ich verliere hier Thread sonst den Überblick...

Ich habe jetzt ein gutes Angebot über 10 Lampen und Shipping nach Deutschland (55 pro Lampe). Vermutlich kommen noch Einfuhrabgaben drauf. Wenn mir ein passendes Zahlungstool angeboten wird, bestelle ich die mal.

Ist das mit dem Werbe-QR-Code oben links extra? (und ja, die Urlaubsgeher hat viel Spaß gemacht!)